Kaj skriva slavni podvig Anatolija Boukrejeva na Everestu. Neosvojeni vrhovi gora Anatolija Boukrejeva imajo moč, da nas pokličejo v svoje dežele

Anatolij Bukrejev: Po eni strani sem spoznal, koliko vem o visokogorskem alpinizmu, po drugi strani, koliko še ne vem ... Tragedija z enim najboljših plezalcev v Rusiji, z enim najmočnejših in najbolj izkušeni.

Se vam ne zdi, da je Bashkirov ravno zato, ker je izkušen, prevzel takšno odgovornost in je ni mogel razbremeniti niti v tako težkem stanju? Navsezadnje je rekel, da je bil bolan, preden je šel v napad?

Anatolij: Lahko opišem situacijo. Vrnili smo se s skupnega vzpona na Everest z Indonezijci, kjer smo bili svetovalci, trenerji in reševalna ekipa. Evgeniy Vinogradsky, Volodya Bashkirov in jaz - sodelovali smo na tako velikem, izjemnem nacionalnem indonezijskem dogodku, ki nam je vzel veliko energije. Ne vem, kako je z Ženjo in Volodjo, morda jima je bilo lažje, a po lanski tragediji, ko sta na moja ramena zvalila veliko kritik, ko sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, da bi rešil ljudi, je bilo zelo težko. zame. Zdi se, da sem bil eden izmed junakov, hkrati pa sem po mnenju mnogih naredil nekaj napak. Potem so umrli najboljši alpinistični vodniki, najboljši in najbolj izkušeni. Isti Rob Hall, ki je plezal že petič in umrl pri sestopu s klientom – bil je odgovoren za druge, šibkejše. Šibkejši so tudi pomrli. Nevihta je ljudi zagotovo odrezala od življenja, ne da bi ločila, kdo je močan in kdo šibek. Začelo se je, ljudje so ob spustu izgubili vidljivost, ostali na višini, kar je povzročilo smrt. Ob lanski tragediji sem rešil tri ljudi, a nisem uporabil kisika. Pravijo, da sem jaz kriv. Bil pa sem v taki formi, lani sem preplezal tri osemtisočake, zadnjega (Manaslu) 2 meseca pred Everestom, imel sem tako veliko aklimatizacijo, formo, ko sem čutil, da ne potrebujem dodatnega kisika. Letos je situacija po prometni nesreči, po nevadbi, po dveh operacijah popolnoma drugačna.
Naletite na nepričakovane situacije. Lani so umrli najboljši, najmočnejši plezalci. Scott Fisher - menim, da je najboljši visokogorski plezalec v Ameriki. Rob Hall je bil strokovnjak za Everest, vodil je podjetje, imenovano Adventure Consultants, in to je bilo podjetje, znano po vsem svetu, popeljal je veliko strank na vrh Everesta in poskrbel za varnost, nato pa sta njegovi stranki umrli, vodnik in on umrl. To je med nevihto. Delal sem v tej situaciji, naredil, kar sem lahko, izvlekel stranke, sprejemal izjemne odločitve, ki so se razlikovale od odločitev konservativnih vodnikov. Jaz sem na primer vse delal po svoje, drugače, in to mi je pomagalo preživeti, druge sem rešil. Toda te moje izjemne odločitve nikakor niso v skladu z izkušnjami zahodnih plezalcev. Imeli smo veliko nesoglasij s plezalci, ki veljajo za pošasti (Todd Burleson, Ed Viesturs, ki je že petič na Everestu – zdaj stojijo kar tam v oboroženih silah) Začeli so me kritizirati. V ZDA je bilo v ogromnih objavah v revijah (Life. Climbing itd.) veliko pozitivnih in veliko negativnih stvari o tem.

In zato sem imel na sedanji odpravi zelo veliko breme odgovornosti. Ekspedicija je iz mene iztisnila vse, psihično me jedla. Tudi Baškirov, mislim, da je ta ekspedicija iztisnila neverjetno količino moči, ker je on opravil vse priprave, izpeljal celoten dogodek. Bil sem svetovalec. Nisem se oglašal s svojimi fizičnimi težavami, da sem imel 2 operaciji v ZDA, tam sem sedel in organiziral vso opremo ter materialno-tehnično pripravo za odpravo. Volodya je sedel v Nepalu in treniral ekipo.

In potem smo imeli nepredvideno situacijo. Običajno pridemo na odpravo, opravimo aklimatizacijo in naredimo svoj športni vzpon, damo vse od sebe. Tu smo se aklimatizirali in dali vse od sebe z Indonezijci ter skušali prihraniti moči za naš najpomembnejši dogodek. Bashkirov in njegova ekipa so nameravali narediti prečenje Lhotse - Lhotse Shar. In dobil sem se z mojim italijanskim prijateljem Simone Moro za prečenje Lhotse - Everest. Če bi ga prehodili, bi bil velikega svetovnega pomena, enako kot prečenje masiva Lhotse.

Mislili smo, da bodo te počitnice prinesle pozitiven trenutek in da bo več možnosti za uspeh na naslednjem dogodku. Izkazalo se je obratno. Ko smo se spustili v Katmandu, smo po trdem, ogromnem delu močno padli na nadmorsko višino in bili 12 dni neaktivni. Kot bi ustavili konja v polnem galopu. Ali pa vaš avto drvi s hitrostjo 130 km na uro in če močno zavirate, kaj se bo zgodilo z avtomobilom? Mislim, da se je isto zgodilo z našimi telesi.
Zame in za Volodjo je bilo vse zelo podobno. Med prečenjem, po tretjini opravljenega dela, nisem bil daleč od tega, da bi za vedno ostal v gorah.

Enako je imel Volodja. Na prvi stopnji smo vzdrževali stike in sodelovali z rusko odpravo. Upali smo, da bomo prenočili v kampu 4, a se je izkazalo, da nimamo možnosti in smo štartali takoj iz kampa 3. In že v 4. taboru sem videl, da so se pri ruski ekipi začele pojavljati težave, ki bi jih morale rešiti pred začetkom prečenja, to pa je spet padlo kot breme na pleča vodje, najmočnejšega in najizkušenejšega plezalca. . Ob 4h zjutraj smo se približali taboru 4, ko je ruska ekipa že odhajala in smo se odločili, da nekaj ur počivamo, saj bi bilo na poti veliko ljudi in bi po neprekinjenem res potrebovali počitek. štiriurno delo. Bili smo pri Simone in opazil sem nekaj nenavadnega glede svojega zdravja in po teh počitnicah nisem bil v formi, kot sem pričakoval. To sem povezal s tem, da smo se običajno pred napadom drugače pripravljali. Zdaj naše telo ni bilo pripravljeno na to - prekršili smo običajni urnik treningov, ki sem se ga držal 20 let, Volodja 25 let.

Bashkirov je prevzel takšno nalogo - fantom ni mogel povedati - izvolite, ampak jaz ne bom šel, ker sem bolan. Lotil se je tega prečenja, ga pripravljal 4 leta - ni si mogel kaj, da ne bi šel...

Anatolij: Vzemimo za primer Kanchenjungo. (nanaša se na traverzo Kanchenjunga - druga sovjetska himalajska odprava - opomba urednika) Da bi šli na težko pot, so najboljši plezalci trenirali, niso delali 2 leti, bili so izbrani tako, da so najboljši iz vsake regije prišli v to dvajseterico, in teh 20 ljudi je delalo na prehodu. Potekal je močan dvoletni trening, najboljši so bili izbrani iz sovjetske šole alpinizma, ki je ena najmočnejših na svetu v višinskem razredu.
In potem smo prehodili to traverzo. Kakšno razpoloženje sem imel... Kakšne priprave sem imel... Kakšne priprave je imela ekipa... In zdaj primerjam traverzo Kanchenjunga s traverzo Lhotse - Lhotse Shar. Gre za identične naloge. Težko je reči, kaj je težje: Kanchenjunga je višja in daljša, a tukaj je tehnično težja. Tam je bilo vse premišljeno in tehnično varno, pri nas pa ni vse tako tehnično pripravljeno. Ne govorim nič slabega o fantih - samo ne vem. Dobro vem, koliko sem bil vreden pred 6-7 leti, koliko sem vreden zdaj. Ocenim lahko na primer pripravo istega Koroteeva ali Bogomolova. Mladi - no, kakšne pogoje imajo zdaj - in kakšne pogoje smo imeli mi, na primer v reprezentanci ... Ko smo živeli v Esherju, smo trenirali 3-krat na dan, jedli za 20 rubljev na dan, kar z današnjim denarjem sploh ne vem, koliko tisočakov bi bilo ... ne razumem denarja ... Ampak bilo je veliko denarja ...

Ali gredo običajno dol počivat pred plezanjem?

Anatolij: Da, padajo. Včasih se po težkem delu na višini spustiš in zadeneš visoko, toda vrhuncu vedno sledi nizek. Če se znajdete v recesiji (in pri nas naše počutje sledi sinusoidnem valu), potem ste se znašli v takšni recesiji, da so vaše počutje in zaščitne sile v telesu dvakrat nižje kot sicer. In zdaj smo ravno v recesiji. Vsak človek ima določene zdravstvene težave. Bronhitis se mi je poslabšal, nazofarinks je bil zamašen, slabo mi je bilo. Težave z grlom so se v nekaj urah poslabšale. Tabor 3 sem zapustil z višine 7200, počutil sem se odlično in se približal taboru 4 - Volodja Baškirov je ravno odhajal. Vprašal sem ga, kako mu gre. "Ne počutim se dobro," je odgovoril. Jaz, pravim, tudi nisem v redu. Bom počival in videl, kako se bom počutil. Delal bom po svojem počutju, ampak nekako nisem v stanju, v katerem bi želel biti. Enako se je slišalo od njega. Tako sva si izmenjala te besede.

Počivali smo dve uri. Simone je 10 let mlajši od mene, je močan plezalec, a premalo izkušen, jaz pa sem na prečenje nosila cel nahrbtnik. Pomislila sem, da so morda težave posledica teže nahrbtnika, saj sem veliko tovorila. Na 8300-8400 sva že dohitela rusko ekipo, šla mimo njih, jaz pa sem pustil nahrbtnik, da sem šel kasneje na prečenje.

Ste prvi, ki se je povzpel na Lhotse Main?

Anatolij: Samo Babanov je vstal pred nami. In še kdo. Gleb Sokolov. Simone sem ponavljal - ne hiti, čakajo nas še 2-3 dni trdega dela na velikih višinah. Pustil sem nahrbtnik - ni bilo nič lažje. No, Korotejevi so že pred nami, Baškirovi so pred nami. Baškirov, vidim, snema film - vse je v redu. Bashkirov - vedno je v sebi, nikoli ne oglašuje svoje šibkosti, od njega nikoli ne morete razbrati, kakšen je - Bashkirov je Bashkirov. Z njim sva izmenjala besede. Pravim: "Nekako odplavam od realnega sveta, slabo se počutim, ali sem izgubil aklimatizacijo ali sem bolan." Vse se je izšlo kot celota. Prekršen je bil pravilen urnik treningov in kronične bolezni so se poslabšale. Prosite za pomoč – vendar imajo sami dovolj težav. Sem pa za vsak slučaj opozoril, da lahko ostanem tukaj na sestopu. Če bodo videli, da ležim nekje v snegu, naj vas ne preseneti ...
In Volodja mi reče: "Poslušaj, ponoči sem imel vročino in nisem se dobro počutil." Vprašal sem: "Kako si zdaj?" "To je normalno," pravi, "samo zelo velika slabost." Reče nam - vstopite, še vedno bom počakal na zadnje, Pershin bo verjetno zadnji tam, počakal bom na Valera, vi pa pojdite skozi.
Šli smo na vzpon, z avtopilotom sem se povzpel na vrh, tam smo snemali in že sem čutil - v takem stanju sem bil - da mi pade ohišje fotoaparata. "Simone," rečem, "greva dol do nahrbtnika, slabo se počutim, tam se bova odločila, kaj bova naredila." Edino, kar lahko pomaga v takšni situaciji, je hiter padec nadmorske višine. Če ostanete na višini, se stanje hitro poslabša.

Na poti navzdol sem se ustavil poleg Volodje in mu rekel: "Ne vem, ali bom šel dol ali ne." No, oni imajo svoje težave.

Seveda, ko sem videl, da Bogomolov vstaja ... In Baškirov je bil odločen, da bo vse počakal. Bogomolov je pozno vstal. Načeloma ni bilo mogoče prepozno vstati ...

Ko ste padli, kakšno je bilo stanje Baškirova?

Anatolij: Nisem bil pozoren, ker sem bil tudi sam slab. Simone mi je povedala, da so se Volodjeve oči močno spremenile.

Je bil Baškirov v tistem trenutku brez očal?

Anatolij: Občasno je snel očala in delal s kamero. O svojem stanju je molčal. Rekel je, da bo počakal na zadnjega in da mora hkrati slikati.
Očitno je bilo, da se slabo počuti, ampak šibak človek, ko se počuti slabo, ne more vstati, ne more delati. Močna oseba lahko dela na ravni šibke. Zato je tveganje smrti za močno osebo na višini veliko večje kot za šibko. Ker se pregrada šibkega sproži in on ne gre dlje, močni pa premaga samega sebe...

Poleg tega sva s Simone delala v dvoje in sva se lahko hitro spustila. Toda Baškirov je bil prisiljen ostati. Po eni strani je to izgovor, da se ustavite. Po drugi strani pa se je zadrževal na višini, kar je poslabšalo njegovo stanje. In zdi se, da je to lažje. Ko človek zmrzne, se mu zdi, da mu je toplo in dobro, preprosto zapusti realni svet. Enako je na višini - resnično odplavaš in nehaš ocenjevati situacijo.

Ura je bila 12, ko je Baškirov zadnjič vzpostavil stik. Moral se je začeti spuščati, morda je potreboval pomoč, a je rekel fantom, naj nadaljujejo s traso in popravljajo vrvi. Sam je bil do vrha oddaljen še najmanj 5 ur. Kaj to pomeni? Nikoli več ni vzpostavil stika. Se niste ocenili?

Anatolij: Prvič, nisem ga ocenil. Drugič, bil je odgovoren za skupino. Moral je oceniti skupino. Recimo, da vodim dogodek, plezam z ekipo. Izpadem, ideja pa ostaja, skupina mora delovati naprej.

Zakaj ni priznal, da se počuti slabo, in prosil za pomoč ekipe?

Anatolij: No, govorimo o 12 urah, vendar mu je postalo res slabo, mogoče pri 5-6 ali 8 urah.

Kdaj si govoril z njim?

Anatolij: Ob 4h zjutraj v taboru, ob 13-00 pred vrhom in nekje ob 14-14.15 na sestopu.
Z Baškirovom sva se povzpela na Everest, dala vse od sebe na enak način, opravila vse priprave na enak način, enako počivala spodaj in enako zbolela. Mislim, da to ni naključje. Tudi moje stanje se je v nekaj urah spremenilo. Na to pot sem šel kot na super preizkušnjo, verjel sem v ta uspeh, bil sem nanj pripravljen. 4 ure kasneje, ko sem se približeval šotorom ob 7900, sem dvomil v uspeh dogodka. Po nadaljnjih 2 urah mi je postalo slabo, po nadaljnjih 2 urah sem lebdela stran od realnega sveta. Enako je z Bashkirovom. Simone je bolj pozoren, pravi, da se je ob 13.00, ko smo se pogovarjali z Volodjo, smejal in je bil v redu, uro kasneje pa se je njegovo stanje dramatično spremenilo.

Glede reševanja - ali je bil na osemtisočaku takšen primer, da so fantje šli na goro, potem šli dol v šotore, potem pa spet dejansko peš do polovice reševanja in to ponoči? Tukaj ste na Everestu - nanj ste se povzpeli drugič ...

Anatolij: Tri dni sem delal v nevihti brez vidljivosti. Ko so vsi izkušeni šerpe zavrnili delo in celo zapustili šotor. In sploh vem, kaj so višine in reševanja po plezanju. To sem moral narediti po Everestu. Uspelo mi je rešiti ljudi, ko sem delal brez kisika in se povzpel na Everest. Po tem je težko razložiti – ljudje nimajo pojma, kaj sem lahko naredil. To je preprosto nerealno - v smislu dobrega počutja, v smislu stroškov. Lani sem morala biti te tri dni na trnih...
Greš v območje tveganja, lahko rešiš ali pa ostaneš ... Zato si se odločil za to ... No, tujci, preprosto niso razumeli, ko so našli truplo Baškirova 100 metrov od šotora, na vrv - ne razumejo, da so fantje delali in naredili vse, kar so lahko ... In ko je moški že umrl in mu ni bilo mogoče ničesar pomagati, so se spustili v šotor in se začeli boriti za svoje življenja.

So potem spet šli do njega?

Anatolij: Da, potem se le izplačajte in zavijte truplo, da ga ne pustite brez nadzora. Kar so lahko storili, so storili.

V Himalaji se zdaj trudijo, da se ne premaknejo v območje tveganja; veliko je komercialnih dogodkov. Poskušajo ne tvegati ničesar in ne biti v situaciji, ko jih je treba rešiti. Če se znajdete v situaciji, kot smo se mi lani, pomeni, da ste naredili napako. Napaka z vremenom. To pomeni, da ste neizkušeni in zaradi vaše neizkušenosti nekdo umre. A v gorah, če ne tvegaš, imaš zelo malo možnosti za uspeh. In recimo, letos je umrlo 6 ljudi iz Rusije, kar je za sezono veliko. To je pomemben dogodek, tako rekoč antireklama za ruski alpinizem.

Presenečen sem bil, ko sem pogledal sezname udeležencev Makaluja. Samo Efimov je imel 4 osemtisočake.

Anatolij: To je velik problem. Kdor nima izkušenj, ne glede na to, kako tehnično je pripravljen ... Če nimaš izkušenj, se tveganje smrti poveča, poleg tega, če si močan, a neizkušen, je to še veliko bolj nevarno. Z lahkoto zlezeš v nevarno območje in tam godrnjaš. Brez izkušenj.
Evo, vidiš, ljudje so izkušeni, priložnosti je ogromno - in umirajo, kot lani na klasičnih poteh... Umirajo najmočnejši in najbolj izkušeni - ker se bolj trudijo, poleg tega odgovornost za druge žre energijo - in ostali ste na nuli.

Tudi smrt ruskih plezalcev potrjuje vaše besede, da umirajo najmočnejši in najbolj izkušeni?

Anatolij: Natančneje, najmočnejši in najšibkejši imata večjo možnost smrti, na sredini pa je nekako preprosteje. Če človek poleg vsega nosi tudi psihično breme odgovornosti za druge...

Ruski alpinizem je dolgo obstajal le v Rusiji, samo v ZSSR so plezali samo s svojimi ljudmi; Zdaj se zdi, da so se vrata odprla - in priprave so se močno poslabšale. Ljudje gredo ven kot ...

Kaj pa zadnja priložnost?

Anatolij: Ja, živijo kot zadnjič. Po zadnjih 5 letih dela sem se tudi sam spraševal, kaj sem počel in česa zdaj ne bi rad počel. Primerjal sem se z zahodnimi plezalci. Nikoli ne tvegajo. Imajo kreditno kartico, bančni račun, hišo v Kaliforniji ali nekje na otoku. Živi dobro, prišel se je sprostit. Napaka nekoga lahko povzroči smrt druge osebe. V gorah se moraš zanašati samo nase, na lastno moč, zato je pričakovati, da bo kdo pomagal na visoki nadmorski višini, nemoralno.

Je lažje delati v timu?

Anatolij: Lažje je, če delaš v timu. Plezate skupaj, skupaj nosite bremena.
Lansko leto sem naredil nekaj, kar se mi je zdelo izjemno, ko sem rešil ljudi. Niti en vodnik, tudi iz sosednjih, ni priskočil na pomoč. Yasuko Namba je umrla - nihče ni prišel pomagat. Trem sem prinesel kisik - trije so preživeli. Yasuko Namba je bila v bližini, a ni imela kisika. Kisik sem dajal le svojim klientom (na voljo sem imel le 2 jeklenki). Eno sem izvlekla na ramenih (med pomočjo je lahko hodila) - 400 m sva hodili 40 minut, pihal je močan nasprotni veter, hodila sva 40 minut po ravnem. Samo nosil sem jo na sebi. Charlette Fox. Bolje je, da ne pridete v takšne situacije. Zdaj se tega ne spomni in ne razume. Profesionalec lahko oceni, ampak spet bo profesionalec rekel - zakaj ste prišli v to situacijo? Moral bi videti, da prihaja. Če vas ujamejo, ste sami krivi.

Lani so revije na Zahodu na veliko poročale o tragediji na Everestu. Bomo imeli kaj napisanega - v tej sezoni umrlo šest ljudi ...?

Anatolij: Kar zadeva Zahod, sem po lanski tragediji spoznal, da vsaka tragedija, vsako žalovanje pritegne tisk in televizijo. Mediji so pohlepni po tragičnih primerih. Če bi naš vzpon na Everest minil brez težav, se tega ne bi nihče spomnil. In zdaj se spominjajo, kako dobri so bili ljudje - kot se običajno spominjajo po smrti. Na zahodu ga povezujejo tudi z zaslužkom. Ko sem naredil, kar sem naredil, pričakuješ neko pozornost, spoštovanje, tam pa so, nasprotno, začeli razpihovati to tragedijo. Potrubi se. Da, veliko je smrti. Lani smo brezhibno opravili vzpon v Himalaji, se vračali domov in v minibusu doživeli prometno nesrečo, v kateri je umrl 24-letni mladi plezalec - veliko je različnih situacij ...

In na Zahodu mi po lanski tragediji marsikaj ni všeč, ker ljudje s tem služijo velike, nore denarce, prikazujejo dogodke tako, kot želi Amerika, in ne tako, kot se je v resnici zgodilo. Zdaj Hollywood snema film, ne vem, kaj me bodo naredili - s kakšno rdečo zvezdo, z zastavo v rokah - in kako ga bodo predstavili ameriški družbi - jasno je, da bo čisto drugačen...

Ali so o tem govorili s tabo?

Anatolij: Ja, poskušajo se dogovoriti, ja ... saj je vseeno ... Želim si, da ne bi bilo tako kot na zahodu, ko ljudje zaslužijo samo s kakšnim negativnim dogodkom. In pozabijo na vse, ko gre za milijone dolarjev - zgodbo lahko obrnete, kakor želite.

Bazni tabor Everest, Nepal, maj 1997.

Primarni vir (video posnetek intervjuja) © Victor Kozlov 1997

Besedilo (izdaja): © Elena Laletina 2002

Fotografije: © Gleb Sokolov 1997

DVIG

Prevod iz angleščine kmalu Petpa Cepreeva

B A C K MCHMO MOCKBA, 2BBK 75,82 B 90

Bukreev A. N., G. Weston De Walt

B 90 Vnebohod: Prev. iz angleščine - M.: MTsNMO, 2002. - 376 str., 16 str. bolan ISBN 5-94057-039-9

Knjiga je posvečena tragičnim dogodkom leta 1996 na Everestu: to je žalostna, junaška zgodba o smrti petih alpinistov na najvišjem vrhu sveta. Edinstvena reševalna akcija, opisana v knjigi, nima primerov v zgodovini svetovnega alpinizma.

"Vzpon" je pričevanje enega glavnih udeležencev odprave - izjemnega ruskega plezalca Anatolija Bukrejeva, ki dan za dnem podrobno opisuje potek dogodkov in poskuša razumeti vzroke tragedije. Sam Anatolij Bukrejev je kmalu po pisanju knjige tragično umrl v snežnem plazu med vzponom na Annapurno 25. decembra 1997, leto in pol po opisanih dogodkih.

Naslovna fotografija V. Nevorotina

Zemljevidi in diagrami so bili narisani posebej za rusko izdajo

Z. Maktskevič

ISBN 0-312-20637-2 (angleščina) Fotografije, 2002

ISBN 5-94057-039-9 (rusko) © S. Maktskevich. Zemljevidi in diagrami, 2

Gore imajo moč, da nas pokličejo v svoje dežele

Naši prijatelji bodo za vedno ležali tam

Ljudje z velikimi dušami segajo v višine

Ne pozabite na tiste, ki niso prišli z višine ...

Anatolij Bukrejev

Izid knjige "Vzpon" je posvečen spominu na

Anatolij Bukrejeva

Vladimir Baškirov

Dmitrij Sobolev

Yasuko Namba

Ngawanga Topshe

Scott Fisher

Andy Harris

Doug Hansen

Bruce Herod

Rob Hall

Chen Yu Yang

Alex Davis

Ervand Iljinski

Terry Le Monchek

Simon Moreau

Harry Neptun

Bob Palace

Diana Taylor

Linda Wiley

Betty Wild

Jen in Shirley Fisher

Jenny Fisher

Rinat Khaibullin

Od založnikov

Naj si nihče ne upa soditi Ikarja za njegov nori beg, kakor si nihče ne upa soditi Sonca, ki mu je stopilo krila.

Daniil Andrejev

Naključje je, da je naše delo zadnjih dvanajst let nenehno povezano z izjemnimi ljudmi: vodji alpinizma, polarnih, jahtaških, padalskih odprav, močnimi športniki, solo popotniki. Če pomagate takšnim ljudem, nehote postanete sokriv v njihovih tveganih projektih. Mnogi so postali naši prijatelji.

V spomin na naša padla prijatelja Anatolija Bukrejeva in Vladimirja Baškirova smo se odločili to knjigo prevesti in izdati v Rusiji.

Sergej in Vladimir Bogdanov, podjetje BASK

Prevajalčev predgovor

Prevedene publikacije s planinsko tematiko izhajajo redko. Pojav knjige, kot je "Vzpon", v Rusiji je toliko bolj simboličen. Med številnimi publikacijami, objavljenimi na Zahodu in zdaj objavljenimi pri nas, stoji "The Ascension" ločeno.

Dejstvo je, da je eden od soavtorjev in glavni lik knjige naš rojak Anatolij Bukrejev, eden najboljših visokogorskih plezalcev dvajsetega stoletja. Življenje se je obrnilo tako čudno, da je moral knjigo napisati v angleščini. Ker se je bil prisiljen izražati v tujem jeziku, se je Boukreev popolnoma osredotočil na natančnost podajanja dejstev, ne da bi ga preveč skrbelo za prefinjenost sloga. Pri prevajanju smo skušali ohraniti njegov slog pripovedovanja. Tako kot v izvirni izdaji so Anatolijeve besede v knjigi v poševnem tisku.

Poleg celotnega prevoda knjige "Vzpon" ta izdaja vsebuje tudi spomine prijateljev Anatolija Bukrejeva, ki so jih napisali posebej za to priložnost.

V zaključku našega kratkega predgovora bi rad omenil tiste, ki so pomagali pri nastanku »Vnebovzetja« v ruščini. Najprej je to Vladimir Bogdanov, prijatelj Anatolija Bukrejeva in vodja podjetja BASK, vodilnega med ruskimi proizvajalci gorniške opreme. Brez njegove pobude in podpore bi bil izid »Vzpona« enostavno nemogoč. Še posebej smo hvaležni čudoviti literarni urednici knjige Polini Kuznecovi in Stepanu Maktskevichu, ki sta ustvarila vse ilustracije in diagrame za rusko izdajo. Ivan Yashchenko, ki je organiziral pripravo knjige za objavo, je bil zelo naklonjen ideji objave "Vzpona" v ruščini.

Prav tako bi se rad zahvalil vsem članom naše alpinistične skupnosti, ki so nudili veliko pomoč pri prevajanju »Vzpona«, še posebej Vadimu Bešanovu (Kharkov), Alekseju Dmitrenku (Limassol), Rinatu Khaibullinu (Alma-Ata) in Sergeju Šibaevu (Sankt Peterburg). ).

Petr Sergejev

Predgovor k ruski izdaji

Knjiga Anatolija Bukrejeva je platno o tragičnih dogodkih spomladi 1996 na jugovzhodnem grebenu največje gore na svetu, med katerimi je več skupin plezalcev hitelo na vrh, ujamejoč okno v vremenu. Najvišjo točko je doseglo 27 ljudi, pri sestopu pa jih je pet v neurju izginilo, dva pa sta dobila hude ozebline. Dogodki, ki so se v zgodovino svetovnega alpinizma zapisali kot primer neodgovornih odločitev in junaštva brez primere. Dogodki, kjer sta se prepletli usodi milijonarja in poštnega uslužbenca; kjer se umirajoči plezalec prek satelitskega telefona poslovi od noseče žene in z njo izbere ime za svojega še nerojenega otroka; kjer ostane živ tisti, ki je 12 ur ležal pod snegom in ledom, zapuščen od svojih partnerjev.

"Vzpon" je pričevanje ne le očividca, ampak enega glavnih udeležencev teh dogodkov.

Statistika vzponov na vrh Everesta kaže, da ga je bilo vedno težko osvojiti. Od 20. let dvajsetega stoletja so v Nepal pošiljali odprave s tonami tovora, ki jih je sestavljala plezalna ekipa dveh do treh ducatov ljudi. Vzpon na goro je spominjal na obleganje srednjeveškega gradu, na obrobju katerega je postavljen tabor in oblegovanci teden za tednom znova in znova napadajo obzidje in naklone ter se prebijajo skozi meglo in snežni vihar.

Od trenutka, ko sta Hillary in Tenzing leta 1953 prvič dosegla vrh Zemljinega tečaja, do konca 90. let. 1161 ljudi je doseglo vrh. Umrlo jih je 151, šteto od dneva prvega vzpona na vrh, in 175, upoštevajoč prve poskuse. Statistika pravi, da približno vsak peti človek za vedno ostane na pobočju velikanke

Pogosto so to ljudje, ki so več let svojega življenja posvetili umetnosti plezanja, ki so prehodili dolge poti od vrhov Alp do velikanskih vzponov na Himalajo. Tega leta 1996 je vrh Everesta doseglo 98 plezalcev. "rekordna" pa je postala še ena številka - 15 plezalcev je pustilo svoje v gorskem življenju.

Platnene vetrovke in vrvi iz sisala so zamenjale Gore-Tex jakne in sintetična vlakna, a bistvo na splošno ostaja enako: delo na meji, v ozračju, kjer je kisika za tretjino manj kot spodaj v dolini.

Izboljševala se je oprema, spreminjala se je psihologija plezalcev. Na svetu praktično ni več praznih lis in tisto, kar se je še včeraj zdelo nedostopno, danes dojemamo kot običajno, teden dni kasneje pa ga v viru novic nadomestijo novi dogodki. A tako kot pred 50 leti lahko na vrh Everesta prideš le z lastnimi nogami. Korak za korakom. Izkazovanje izjemne potrpežljivosti, volje in poguma.

Seveda, bolj kot je sadež nedostopen, slajši je. Leta 1985 je teksaški milijonar Dick Bass plačal storitve vodnikov in se z njihovo pomočjo povzpel na vrh Everesta. Ideja, da lahko kupiš vzpon, se je na Zahodu dokončno uveljavila v zgodnjih 90. letih. Pojavljajo se komercialne odprave, ki se zavezujejo, da bodo naredile vse, da stranka pride na vrh. Nase prevzamejo organizacijo odprave, dostavo udeležencev v bazni tabor, organizacijo poti in vmesnih taborov, spremljajo naročnika in ga varujejo vso pot gor in dol. Stranka pride s kisikovim aparatom in ves ta užitek, ki raste v ceni, trenutno dosega 50.000-65.000 dolarjev.

Toda z nobenim denarjem se ne da kupiti vremena, vetra, snega. Stranka ima zagotovljene storitve in pomoč, vendar ne doseže vrha. In v teh pogodbah ni klavzule o varni vrnitvi. Element gora je tak, da se mu najbolj izkušeni in spretni včasih ne morejo upreti. O tem pričajo usode številnih »zvezdnikov« alpinizma in tudi avtorja te knjige ...

Prav na tako komercialno odpravo je bil kot vodnik povabljen Anatolij Boukreev.

Anatolij se je rodil leta 1958 v regiji Čeljabinsk. Vendar je dolga leta živel na državni kmetiji "Mountain Gardener" blizu Talgarja in po razpadu ZSSR je ostal v Kazahstanu in sprejel državljanstvo republike. Anatolij se kot 16-letni deček poda v gore in v desetih letih postane eden najmočnejših visokogorskih plezalcev v državi. Bukreevov prvi osemtisočak je tretji vrh sveta - Kanchenjunga. Med pripravljalnim postopkom Tolya vedno zaseda prvo mesto v kvalifikacijskih "tekmah", pri čemer se tako na Elbrus kot na vrh komunizma povzpne hitreje od vseh kandidatov. Nato se v 14 urah povzpne na vrh Leninovega vrha.

Moj novi članek »Neosvojeni vrh Anatalije Bukrejeve«, objavljen v ruski geografski reviji »Slikovita Rusija« (št. 6, 2015). Posvečena je velikemu ruskemu alpinistu Anatoliju Bukrejevu, njegovemu življenju, neverjetnim rekordom in tragični smrti v gorah.

24. septembra 2015 je na ruskih zaslonih izšel akcijski film "Everest" islandskega režiserja Baltasarja Kormakurja. Film temelji na resničnih dogodkih, ki so se zgodili v Himalaji maja 1996. Takrat so se na najvišjo goro sveta povzpele tri komercialne alpinistične odprave, ki so vključevale tako izkušene alpiniste kot tudi turiste, ki niso imeli izkušenj z osvajanjem osemtisočakov. Med sestopom je več plezalcev zajelo hudo snežno neurje, v katerem je umrlo pet ljudi. Žrtev bi lahko bilo več, če ne bi bil legendarni ruski plezalec iz Kazahstana Anatolij Boukreev, vodnik skupine Mountain Madness Scotta Fisherja. Ponoči je sam rešil tri premražene plezalce na južnem stebru Everesta v snežni nevihti brez vidljivosti.

V času njegovega življenja je bila osebnost Anatolija Bukrejeva poraščena z legendami, spori in špekulacijami. Tragedija na Everestu, škandalozna knjiga udeleženca vzpona, novinarja Jona Krakauerja »V redkem zraku« in odgovor Boukrejeva Američanu v knjigi »Vzpon. Tragične ambicije na Everestu« je s svojo različico dogajanja še dodatno prilil olja na ogenj burnih razprav o identiteti legendarnega plezalca.

"Himalajski tiger" - to je vzdevek, ki so ga njegovi kolegi dali Anatoliju Boukreevu - štirikrat se je sam povzpel na Everest. Dobitnik naslova "Snežni leopard" (1985), častni mojster športa ZSSR (1989). Osvajalec enajstih osemtisočakov na planetu in opravil skupno 18 vzponov nanje. Kavalir reda "Za osebni pogum" (1989), kazahstanska medalja "Za pogum" (1998, posmrtno), dobitnik nagrade David Souls Ameriškega alpinističnega kluba, ki se podeljuje plezalcem, ki so rešili ljudi v gorah, ki so tvegali lastna življenja. (1997) (Ameriški alpinisti so mu za razliko od njegovega rojaka novinarja podelili priznanje prav za reševanje življenj pri vzponu na Everest). Mnogi so ga imeli za superplezalca. Legendarni italijanski osvajalec vrhov Messner, ki se je povzpel na vseh 14 osemtisočakov na Zemlji, je večkrat dejal, da je Anatolij najmočnejši plezalec na svetu.

Anatolij Bukreev se je rodil leta 1958 v mestu Korkino (regija Čeljabinsk). V mladosti so mu diagnosticirali kronično astmo. Kdo bi si mislil, da bo postal eden najbolj avtoritativnih plezalcev v zgodovini in da bo vse vzpone opravil brez uporabe kisikove maske. Pri 12 letih se je začel vzpenjati po nizkih gričih Uralskega pogorja okoli rodnega Korkina. Kot študent se poleti odpravi na jug in se povzpne na svoje prve tri- do štiritisočake v gorah Kazahstana in Kirgizistana.

Leta 1979 je diplomiral na Čeljabinskem državnem pedagoškem inštitutu z diplomo učitelja fizike in prejel tudi diplomo trenerja smučanja. V študentskih letih je opravil prve vzpone v Tien Shan. Dve leti pozneje se je Anatolij preselil v Kazahstan, kjer je živel v bližini Almatyja in delal kot smučarski trener v regionalni mladinski športni šoli, nato pa kot gorski inštruktor pri CSKA. Po razpadu ZSSR je ostal živeti v Kazahstanu in prejel njegovo državljanstvo.

Boukreev je svoje prve vzpone na sedemtisočake Pamirja opravil kot del kazahstanske alpinistične ekipe. Leta 1989 je postal član druge sovjetske himalajske odprave pod vodstvom Eduarda Myslovskega. Hkrati med pripravami na odpravo Boukreev postavlja rekorde. Leta 1987 je opravil prvi hitri vzpon v sovjetskem alpinizmu na Leninov vrh po severnem pobočju od baznega tabora (4200 m) do vrha (7134 m) (8 ur za vzpon in 6 ur za spust na vrh). bazni tabor). Istega leta je v 1 uri 25 minut opravil hitri vzpon na vrh komunizma (z višine 6700 m na 7400 m) - prvo mesto med kandidati za drugo sovjetsko himalajsko odpravo in hitri vzpon na Elbrus (z višine 4200 m na 5350 m v 1 uri 07 min) - prvo mesto med kandidati za himalajsko ekipo. Med odpravo so bili prvič preplezani vsi štirje vrhovi masiva Kanchenjunga (glavni (8586 m), zahodni (8505 m), osrednji (8482 m) in južni (8494 m)).

Za ta dosežek je prejel naziv zasluženega mojstra športa ZSSR in mojstra športa mednarodnega razreda, odlikovan pa je bil tudi z redom za osebni pogum. V alpinizmu je prečenje vrhov prehod vsaj dveh vrhov, sestop s prejšnjega vrha pa naj poteka v smeri naslednjega, ne pa po poti vzpona.

Leta 1988 je Bukreev opravil prečenje treh vrhov vrha Pobeda (zahodni (6918 m) - glavni (7439 m) - vzhodni (7060 m)) (prvi vzpon), povzpel se je na vrh vojaških topografov (6873 m) v osrednjem Tien Shan v sestavi reprezentance ZSSR. Leta 1990 je opravil prvi hitri solo vzpon na vrh Pobede v 36 urah in prvi hitri solo vzpon na vrh Khan Tengri (7010 m). Na splošno je najvišje vrhove sveta, rekord za CIS, osvojil 21-krat. V tem se mu je pozneje izenačil plezalec Denis Urubko. Urubko se je sam spomnil svojega kolega v enem od svojih intervjujev: »Anatolij Bukrejev nam je bil nerazumljiv, neznan - bili smo mladi, popolnoma slabi, v naši družbi ga nekako nismo mogli sprejeti, ker je bil le druga oseba, drugačnega načrta . In seveda je bila napaka. Ker zdaj, ko gledam nazaj, pomislim, koliko potrebnih in pomembnih stvari bi se lahko naučil s to osebo.”

Boukreev ni bil javna oseba, bil je zadržan in rad je bil sam. V glavnem mestu Nepala, Katmanduju, je vedno najel isto sobo v istem hotelu, pogosto pa ga je bilo mogoče videti samega v kavarni. Plezalčeva prijateljica, Američanka Linda Wiley, se je spominjala: »Vedno se je izogibal ženskam, nikoli ni bil poročen in nikogar ni želel obremenjevati s svojo naklonjenostjo. Mislim, da je čutil, da ga bodo gore odnesle. Videl je vdove svojih tovarišev in vedel, kako težko je njim in njihovim otrokom brez opore. In sam nisem želel biti vzrok takšne žalosti.”

Po razpadu Unije je Bukreev sprejel kazahstansko državljanstvo in nadaljeval uspešne, pogosto solo, vzpone v Himalaji in Karakorumu v 90. letih, delal je kot višinski vodnik-svetovalec za številne tuje odprave. 30. junija 1995 je bil na množični alpiniadi na vrh Abai (4010 m) v Zailijskem Alatauu osebni vodnik predsednika Nazarbajeva. Sodeluje pri drugi in tretji uspešni kazahstanski himalajski odpravi na Manaslu in Cho Oyu leta 1995 in 1996. In sam osvoji osemtisočake Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II in postane eden najmočnejših plezalcev na planetu.

Toda dežela, v kateri se je rodil in odraščal, je za velikega plezalca vedno ostala dom. »Velikokrat sem bil v tujini. Včasih sem bil zdoma po šest mesecev. Vendar se je vedno znova vračal. Ker sem pogrešala naš zrak, naše vzdušje, v katerem sem odraščala. In imam se za državljana sveta. Rečejo mi: "Anatolij, treniraš v Ameriki, živiš v Kazahstanu in prihajaš z Urala." Odgovorim: in tako se izkaže, da večino časa v letu preživim v Nepalu. Ampak jaz sem Sovjetska zveza. Ostal sem sovjetski človek ...« je rekel.

Denar za svoje vzpone je služil sam, delal je kot komercialni vodnik. Takole je o tem povedal sam: »Da zaslužim, moram delati kot vodnik na mednarodnih odpravah. To me milo rečeno ne veseli. Navsezadnje moram delati po načrtu, ki ga nisem sestavil jaz. Strinjam se, da bom vodnik, ker potrebujem denar – za življenje, za svoje vzpone, čeprav na takih odpravah seveda ni časa za samoizražanje.”

Takšen komercialni vzpon je bila osvojitev vrha Everesta spomladi 1996. Ameriški plezalec Scott Fisher, ki je kot prvi osvojil četrti najvišji vrh sveta, Lhotse, že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. ustanovil podjetje Mountain Madness, ki je svojim strankam ponujalo vzpone na najvišje gore sveta. V devetdesetih letih je Fischerjevo podjetje turistom začelo ponujati osvojitev najvišjega vrha sveta Everesta.

Ekipa Roba Halla pred tragedijo v baznem taboru

Anatolij Boukreev je pripadal elitnemu klubu osemtisočakov, ki so plezali brez uporabe kisikovih jeklenk. In to ni bila muha slavnega plezalca. Pri plezanju na vrhove 90 % plezalcev uporablja dodatno opremo za kisik. V razmerah višine in redkega zraka lahko kisikova oprema pomaga človeku, da se izogne smrtni nevarnosti. Na višini lahko pomanjkanje kisika sproži hiter razvoj dveh resnih bolezni - možganskega edema in pljučnega edema. To je posledica dejstva, da močno pomanjkanje kisika med povečano telesno aktivnostjo postane pravi šok za telo in preprosto noče normalno delovati. A pri tem so tudi očitne slabosti, ki lahko privedejo do tragičnega izida – če se poškoduje kisikova oprema ali izčrpa zaloga kisika, plezalec zelo hitro oslabi in izgubi moč. Zato je Boukreev hodil brez kisika, raje se je zanašal na lastne moči, pri čemer se je vedno skrbno pripravljal na vzpon in se med etapami vzpona ustrezno aklimatiziral. Ko je Scott Fisher povabil Boukreeva, da dela pri Mountain Madness, je vedel, da se lahko zanese na tega človeka.

Maja 1996 je istočasno s Fisherjevo odpravo na gori delala novozelandska komercialna odprava Adventure Consultants, ki jo je vodil Rob Hall. Zaradi številnih organizacijskih in taktičnih napak se nekateri naročniki obeh odprav, pa tudi njuni vodje, po končnem napadu na vrh niso imeli časa vrniti v jurišni tabor na južnem sedru na višini 7900 m pred mrakom, zaradi slabega vremena, ki je izbruhnilo ponoči, pa je umrlo osem ljudi (vključno s samim Hallom in Fischerjem), dva pa sta bila poškodovana.

Scott Fisher

Za potrebno aklimatizacijo v gorah so morali udeleženci odprave Mountain Madness 23. marca iz Los Angelesa odleteti v Katmandu, 28. marca pa v Luklo (2850 m). 8. aprila je bila celotna skupina že v baznem taboru. Nepričakovano za vse je vodnik skupine Neil Bidleman razvil tako imenovani "višinski kašelj". Po Biddlemanu so se zdravstvene težave začele pojavljati tudi pri drugih članih odprave. Kljub temu so vsi skrbno sledili »aklimatizacijskemu urniku«. Vendar, kot se je kasneje izkazalo, je bil Scott Fischer v slabi fizični formi in je dnevno jemal 125 mg Diamoxa, ki lajša edeme.

Do 1. maja so vsi člani odprave Mountain Madness opravili aklimatizacijski vzpon in je bilo odločeno, da se vzpon na vrh začne 5. maja, kasneje pa je bil datum začetka prestavljen na 6. maj. Kmalu po začetku vzpona se je stanje plezalca Dala Cruza znova poslabšalo in Fisher se je odločil, da se vrne in ga pospremi navzdol.

Po besedah Henryja Todda iz skupine himalajskih vodnikov je Scotta Fisherja srečal med plezanjem na ledenik Khumbu. Vznemirile so ga zadnje besede, ki jih je Fisher izrekel pred nadaljevanjem poti: »Bojim se za svoje ljudi. Ni mi všeč, kako stvari potekajo."

8. maja plezalci Mountain Madness zaradi močnega vetra niso mogli pravočasno odpotovati v tabor III. Vendar sta A. Boukreev in S. Fischer uspela prehiteti člane odprave "Adventure Consultants" Roba Halla. 9. maja zjutraj so se plezalci odpravili v tabor IV. Pri vzponu so tvorili verigo 50 ljudi, saj je poleg Adventure Consultants in Mountain Madness plezala še komercialna odprava iz ZDA, ki sta jo vodila Daniel Mazur in Jonathan Pratt. Ko so plezalci dosegli južni sedlo (South Col), so se srečali s težkimi vremenskimi razmerami. Kot se je pozneje spominjal Bukreev, »je bil to res peklenski kraj, če je le pekel lahko tako hladen: ledeni veter, katerega hitrost je presegala 100 km/h, je divjal na odprti planoti, prazne kisikove jeklenke so bile raztresene povsod, tukaj zapuščene udeleženci prejšnjih odprav.” Naročniki obeh odprav so se pogovarjali o možnosti odložitve vrha, ki je bil predviden za naslednje jutro. Hall in Fisher sta se odločila, da bo vzpon izveden.

Kmalu po polnoči 10. maja je odprava Adventure Consultants začela vzpon po južnem pobočju iz tabora IV, ki se nahaja na vrhu Južnega sedra (približno 7900 m). Pridružilo se jim je 6 klientov, 3 vodniki in šerpe (lokalni vodniki) iz skupine Mountain Madness Scotta Fisherja ter tajvanska odprava, ki jo je sponzorirala tajvanska vlada. Ko so plezalci tabor IV zapustili ob polnoči, so lahko pričakovali, da bodo vrh dosegli v 10-11 urah, če bo šlo vse po načrtih.
Kmalu so se začeli nenačrtovani postanki in zamude zaradi dejstva, da šerpe in vodniki niso imeli časa za zavarovanje vrvi do trenutka, ko so plezalci dosegli mesto. Stalo jih je 1 uro. Razlogov za to, kar se je zgodilo, ni mogoče ugotoviti, saj sta oba vodja odprave umrla. Obstajajo pa dokazi, da je bilo tistega dne na gori več skupin plezalcev (približno 34 ljudi), kar bi nedvomno lahko vplivalo na obremenjenost poti in povzročilo zamude.

Ko so dosegli Hillary Step, navpični greben na jugovzhodnem grebenu Everesta, so se plezalci znova soočili s problemom ohlapne opreme, zaradi česar so morali izgubiti še eno uro čakanja, da se težava odpravi. Glede na to, da se je na vrh vzpenjalo 34 plezalcev hkrati, sta Hall in Fisher prosila člane odprave, naj se držijo 150 m stran drug od drugega. Jon Krakauer in Ang Dorje sta se ob 5.30 povzpela na višino 8500 m in dosegla Balkon. Ob 6.00 se je Bukreev povzpel na Balkon.

Balkon je del tako imenovane “cone smrti” – prostora, kjer se zaradi mraza in pomanjkanja kisika človek ne more dolgo zadrževati, vsako odlašanje pa je lahko usodno. Vendar se pojavi še ena zamuda. Vsi plezalci so prisiljeni čakati, da šerpe spet zategnejo ograje. Takšne ograje morajo biti položene do južnega vrha (8748 m)

Med plezanjem brez uporabe kisika je Anatolij Boukreev dosegel vrh prvi, približno ob 13:07. Nekaj minut kasneje se je na vrhu pojavil Jon Krakauer. Čez nekaj časa Harris in Biddleman. Veliko preostalih plezalcev ni doseglo vrha pred 14.00 – kritično obdobje, po katerem je treba začeti s sestopom za varen povratek v tabor IV in čez noč.

Anatolij Boukreev se je začel spuščati v tabor IV šele ob 14.30. Do takrat sta Martin Adams in Cleve Schoening dosegla vrh, medtem ko Biddleman in drugi člani odprave Mountain Madness še niso dosegli vrha. Kmalu se je po opažanjih alpinistov začelo kvariti vreme, okoli 15. ure je začelo snežiti in postalo je temno. Makalu Go je dosegel vrh zgodaj ob 16:00 in takoj opazil poslabšanje vremenskih razmer.

Scott Fisher je vrh dosegel šele ob 15:45, v slabem fizičnem stanju, verjetno zaradi višinske bolezni, pljučnega edema in izčrpanosti zaradi utrujenosti. Ni znano, kdaj sta Rob Hall in Doug Hansen dosegla vrh. Direktor Adventure Consultants Rob Hall je ostal na območju tako imenovanih Hillary Steps (8.790 m), kjer se je zgrudil eden od njegovih klientov, Doug Hansen. Hall je radijsko povezal taborišče, kjer mu je na pomoč priskočil Andy Harris.

Več kot ducat udeležencev vzpona, ki niso nikoli dosegli tabora IV, je tavalo v snežnem metežu in ni več računalo na rešitev. Stisnili so se skupaj v upanju, da bodo dočakali slabo vreme. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo le 20 metrov od njih brezno, ki ga niso opazili, tako da sta bila plezalca v dobesednem in prenesenem pomenu na robu smrti.

V tem času se je v taborišču IV odvijala druga drama. Anatolij Bukrejev, ki se je premikal od šotora do šotora, je prepričeval plezalce, naj pridejo pomagat ljudem v težavah. Odgovor mu je bil molk - nihče ni želel v gotovo smrt. In potem ruski plezalec stori na videz nemogoče - sam gre z zalogo kisika za umirajoče. V naslednjih nekaj urah je Boukreevu uspelo odkriti in v tabor IV odpeljati tri popolnoma izčrpane, komaj žive ljudi - Charlotte Fox, Sandyja Pittmana in Tima Madsena.

Še nekaj ljudi iz dveh skupin je uspelo samostojno priti do tabora, ko se je snežni metež nekoliko umiril. Ob približno petih zjutraj je Rob Hall stopil v stik s taboriščem. Povedal je, da jih je Harris, ki jim je prišel pomagat, dosegel, a je pozneje izginil. Doug Hansen je umrl. Hall se sam ni mogel spopasti z ledenim regulatorjem posode s kisikom. Hallovo truplo so odkrili 12 ur kasneje.

Šerpe, ki so 11. maja odšle iskat druge pogrešane plezalce, so našle Scotta Fisherja in Makaluja Guoja, vodjo tajvanske odprave. Fischer je bil v resnem stanju in ga ni bilo mogoče evakuirati, zato so šerpe umaknile samo Tajvanca, glavo Gorske norosti pa pustile na mestu. Zadnjič je poskušal rešiti svojega prijatelja Anatolij Boukreev, ki mu je 11. maja približno ob 19. uri uspelo doseči Fischerja, toda takrat je bil plezalec že mrtev.

V kmalu objavljeni knjigi »V redkem zraku« (angleško: Into Thin Air, 1996) preživelega člana novozelandske odprave, dopisnika revije Outside Jona Krakauerja, je bil Boukreev po eni strani posredno obtožen, da je vodnik odprave »Mountain Madness«, je začel sestop z gore pred vsemi ostalimi, ne da bi počakal na svoje kliente, po drugi strani pa je Krakauer to potrdil pozneje, ko je izvedel za stisko izgubljenih in premrzlih klientov. , je Anatolij sam, kljub snežnemu metežu, zapustil kamp v iskanju in osebno rešil tri stranke ekspedicije. Boukreev je od Krakauerja zahteval opravičilo, a Američan tega ni hotel storiti.
Leta 1997 je izšla knjiga »Vzpon. Tragične ambicije na Everestu«, v kateri je Boukreev orisal svoje videnje vzrokov tragedije, med drugim pa omenil nepripravljenost obeh odprav in lahkomiselnost njunih mrtvih vodij, ki sta se za veliko denarja lotila gore slabo pripravljeni in že ljudje srednjih let, ki niso bili primerni za hribolazenje. O tem sta se Krakauer in Boukreev med seboj strinjala.

Tudi številni profesionalni plezalci se niso strinjali z obtožbami proti Boukreevu. Ameriški plezalec Galen Rovell je v svojem članku spregovoril o dejanjih Boukrejeva: »To, kar je naredil, nima analogij v zgodovini svetovnega alpinizma. Človek, ki ga mnogi imenujejo "himalajski tiger", je takoj po vzponu brez kisika na najvišjo točko planeta brez pomoči več ur zapored reševal premražene plezalce ... Reči, da je imel srečo, pomeni, da podcenjevati, kar je dosegel. To je bil pravi podvig.«

6. decembra 1997 je Ameriški alpinistični klub Boukreevu podelil nagrado David Souls, ki jo podeljujejo plezalcem, ki so v gorah reševali ljudi, ki so tvegali lastna življenja, ameriški senat pa ga je povabil, naj sprejme ameriško državljanstvo.

Po teh tragičnih dogodkih je Boukreev v enem od svojih intervjujev povzel: »In na Zahodu, po lanski tragediji, mi ni marsičesa, ker ljudje služijo velike, nore denarje na tem, predstavljajo dogodke tako, kot želi Amerika. , in ne tako, kot je v resnici bilo. Zdaj Hollywood snema film, ne vem, kaj me bodo naredili - s kakšno rdečo zvezdo, z zastavo v rokah - in kako ga bodo predstavili ameriški družbi - jasno je, da bo popolnoma drugačen.”

Annapurna - zadnji vrh Bukreeva

Anatolij Bukrejev je po naravi pogosto veljal za »samotarja«, individualista zaradi njegovega specifičnega, zadržanega, a poštenega načina komuniciranja in števila solo vzponov, ki jih je opravil (bil je edini v CIS, ki je obiskal vrhove Pobede in Khan Tengri sam; sam se je povzpel na Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II in druge himalajske osemtisočake). Vendar je Anatolij Boukreev vsem pomagal doseči vrh, tudi neizkušenim amaterjem ali tistim, ki z gorami niso imeli nič. Pod njegovim vodstvom so se na Everest povzpeli prvi Indonezijci, Danci in Brazilci.

Moro in Boukreev. Zadnja skupna slika pred vzponom na Annapurno

Pozimi leta 1997 je Anatolij Boukreev načrtoval zimski vzpon v alpskem slogu na vrh Anapurne (8091) v Himalaji. To je bil njegov 12. "osemtisočak", najnevarnejši med vsemi - tukaj ljudje najpogosteje umrejo med vzponom. Takrat je bilo v Himalaji veliko več snega kot običajno. Člani odprave so vzdržali celo vzpon. Hodil je v navezi s prijateljico, znano italijansko plezalko Simone Moro. Moro je osvojil sedem osemtisočakov (Everest štirikrat, Lhotse dvakrat, Shishabangma oba vrhova, Cho Oyu, Broad Peak ter Makalu in Gašerbrum II pozimi), skupno pa 12 vzponov na osemtisočake. Plezalce je spremljal kazahstanski snemalec Dmitry Sobolev, ki je posnel vzpon.

25. decembra 1997, po naslednjem potovanju za obdelavo poti, so se vsi trije člani odprave vrnili v bazni tabor na počitek. Pri sestopu se je nad njima zrušil snežni venec, kar je povzročilo nenaden plaz. Ta plaz je odnesel vse tri. Moro, ki je hodil zadnji po pobočju, je plaz vlekel približno 800 m, bil je poškodovan, a je preživel in je lahko samostojno prišel do baznega tabora in poklical pomoč. Reševalna ekspedicija iz Almatija, sestavljena iz štirih izkušenih plezalcev, je odletela iskat pogrešane, a trupel Bukrejeva in Soboleva niso našli.

Linda Wiley in Antaliy Bukoreev

Ko je za tragedijo izvedela po telefonu od Moreauja, se je Boukreevova prijateljica Linda Wiley vkrcala na letalo in odletela v Nepal. Najela je helikopter in začela letati po trasi: »Vse okoli je bilo zasneženo, toliko snega še nisem videla. Bilo je neopisljivo." Trupla niso nikoli našli. Leto kasneje je Wiley organiziral še eno iskalno odpravo, vendar tudi ta ni prinesla rezultatov. Leta 2007 je na Pionirskem vrhu blizu Almatija nad turističnim središčem Almatau na dan 10. obletnice smrti Bukrejeva planinska skupnost postavila trinožnik z zvonom in dve spominski plošči iz litega železa: eno z imenom, drugo z molitvijo. Vrh zdaj nosi ime Bukreev. Ob vznožju Annapurne, zadnjega neosvojenega vrha Anatolija Boukreeva, je Wiley postavila spomenik svojemu ljubljenemu - tradicionalno budistično kamnito piramido. Na tabli je stavek, ki ga je nekoč izpustil Anatolij: "Gore niso stadioni, kjer izpolnjujem svoje ambicije, so templji, kjer izvajam svojo vero."

Izvirna objava in komentarji na

Anatolij Nikolajevič Bukrejev(16. januar, Korkino, regija Čeljabinsk, RSFSR, ZSSR - 25. december, Annapurna, Himalaja, Nepal) - sovjetski in kazahstanski visokogorski plezalec. "Snežni leopard " (). Častni mojster športa ZSSR (). Osvojil je 11 osemtisočakov planeta od 14 in skupno opravil 21 vzponov (rekord za CIS). Umrl je med napadom na svoj 12. osemtisočak - Anapurno. Vodnik in svetovalec za vzpone na višine 7-8 km, fotograf, avtor publikacij o vzponih.

Odlikovan je bil s sovjetskim redom "Za osebni pogum" (), kazahstansko medaljo "Erligi Ushin" (Za pogum) () in ruskim redom "Za zasluge domovini" II stopnje ().

Biografija

Od 12. leta starosti je osvajal nizke hribe Uralske verige v okolici rodnega Korkina. Kot študent je poleti odpotoval na jug in se povzpel na svoje prve tri- do štiritisočake v gorah Kazahstana in Kirgizistana.

Za zadnjih 6 osemtisočakov je porabil manj kot 10 mesecev.

Najboljši vzponi v ZSSR in ZDA

McKinley Peak na Aljaski, ZDA

1987 - prvi hitri vzpon v sovjetskem alpinizmu na Leninov vrh po severnem pobočju od baznega tabora (4200 m) do vrha (7134 m) v 8 urah.
Vrh komunizma z višine 6600 m skoraj do vrha (7400 m) v 1 uri 27 minutah - zasedel prvo mesto pri izboru kandidatov za drugo sovjetsko himalajsko odpravo.
1987 - hitri vzpon na Elbrus z višine 4200 m na 5200 m v 1 uri 07 minut. - ponovno prvo mesto med kandidati za himalajsko ekipo.
1988 - prvič prečkati tri vrhove Pobeda Peak (Zahodni (6918) - Glavni (7439) - Vzhodni (7060)) in Vojaški topografski vrh (6873) v osrednjem Tien Shanu kot del ekipe ZSSR med priprava himalajske odprave na Kančendzengo.
1988/1989 - dvakratni zmagovalec hitrega vzpona na Elbrus od Zavetja Eleven (4200) do Vzhodnega vrha (5621), njegov najboljši čas je 1 ura 40 minut.
1990 - aprila in maja se je dvakrat povzpel na najsevernejši šesttisočak na svetu McKinley (Denali, 6193 m) na Aljaski po grebenu Kassina in sam po severnem grebenu (rekordni čas plezanja od začetka smeri do vrha je 10 ure 30 minut), leta 1993 - že tretjič s sedemdesetletno stranko.
1990 - avgusta opravil prvi hitri solo vzpon na vrh Pobede (7439 m) od ledenika do vrha v 36 urah (pozimi v slabem vremenu sem dosegel le 7400 m), nato prvi hitri solo vzpon na vrh Khan Tengri (7010 m).

Enaindvajset vzponov na osemtisočake

15.04.1989 - Kanchenjunga Srednyaya (8478 m, vzdolž osrednjega kuloarja z juga brez kisika v skupini Valerija Khrishchatyja kot del druge sovjetske himalajske odprave, ki jo je vodil Eduard Myslovsky).
30. 4. - 1. 5. 1989 - Kanchenjunga (prvič prečkati vse štiri vrhove Kanchenjunga: Yalung-Kang (8505) - Glavni (8586) - Srednji (8478) - Južni (8491) s kisikom v skupini Bershov ).
10.5.1991 - Dhaulagiri (prvi vzpon na zahodno steno) kot del prve kazahstanske himalajske odprave, ki jo je vodil. Kazbek Valiev.
10/07/1991 - Everest (klasika z juga, kot del rusko-ameriške odprave, ki jo je vodil Vladimir Balyberdin).

Osemtisočak Cho Oyu v Himalaji

Skupaj je opravil 21 vzponov na osemtisočake, vključno s prečenjem štirih vrhov Kanchenjunga, kar je še vedno rekord za CIS. Evgeny Vinogradsky (Ekaterinburg), ki je prav tako opravil to prečenje, ima 20 vzponov (od aprila 2010), prav tako Denis Urubko (od februarja 2011).

Konflikt Everest

Everest je najvišja gora na svetu; Boukreev jo je v devetdesetih letih osvojil 4-krat. Na desnem pobočju gore je zasnežen Južni sedl

Ime Bukrejeva je bilo veliko omenjeno v zahodnem tisku v zvezi s katastrofo na Everestu maja 1996. Nato je bil Boukreev eden od vodnikov ameriške komercialne odprave na Everest "Mountain Madness" (angl. Gorska norost, roke Scott Fisher), ki je plezala poleg novozelandske, tudi komercialne odprave »Adventure Consultants« (eng. Pustolovski svetovalci, roke Rob Hall). Počasi vzpenjajoči se na goro 40-50 letni amaterski plezalci, stranke obeh skupin, ki so za vzpon na Everest plačali vsak po 65.000 dolarjev, se niso imeli časa vrniti v tabor IV na južnem sedlu na višini 7900 m pred mrakom in so bili ujeti v slabem vremenu. V knjigi, ki bo kmalu izšla, Into Thin Air (Into Oblivion) (eng. V zrak, 1996), preživeli član novozelandske ekipe, dopisnik revije Outside Jon Krakauer, Boukreev je bil posredno kriv za tragedijo, ker se je začel spuščati z gore pred drugimi, ni uporabljal kisika in je bil rahlo oblečen. Krakauer potrjuje, da je kasneje Anatolij sam prišel ven s kisikovo jeklenko iz tabora IV, da bi se srečal s tistimi, ki so se spustili, in osebno rešil tri zmrznjene stranke svoje odprave - Sandro Pittman, Charlotte Fox in Timothyja Madsena - tako, da jih je našel v snežnem metežu in temi ponoči in jih enega za drugim vodi do šotorov. In to kljub dejstvu, da je ekipa imela tri inštruktorje in šest šerp na vsakih šest strank. V knjigi odzivov Boukreeva in Westona DeWalta, »The Ascent. Tragične ambicije na Everestu" Vzpon, 1997) Anatolij je izjavil, da sta bili obe ekspediciji popolnoma nepripravljeni in lahkomiselnost njunih mrtvih voditeljev. Pri tem sta se Krakauer in Boukreev znašla v laži. Krakauer v svoji knjigi piše:

Zaradi slabe priprave poti s strani vojskujočih se šerp, slabe fizične kondicije njihovega sirdarja Lopsang Yangbuja in samega Fischerja ter predvsem zaradi neskončnih zamud, ki so jih povzročale omejitve udeležencev, kot so Sandy Pittman, Yasuko Namba in Doug Hansen, počasi smo šli naprej in tudi optimalni vremenski pogoji za Everest nam niso mogli pomagati...

Ob 14. uri še vedno nič od Fischerja, Beidlemanovega šefa. Takoj zdaj - in ne kasneje! - Vsi bi se morali začeti spuščati, a se to ne dogaja. Beidleman nima možnosti vzpostaviti stika z drugimi člani ekipe. Nosači so gor nesli računalnik in satelitsko komunikacijsko napravo (po naročilu Fisherja za Sandro Pittman, ki je pompozno zaključevala program Seven Summits in pritiskala na Fisherja, ki nikoli nista bila uporabna – pribl.), a ne Beidleman ne Boukreev nista imela z si preprosta domofonska naprava, ki skoraj nič ne tehta. Ta napaka je nato stranke in inštruktorje drago stala ...

Rezultat ekspedicij je bil naslednji:

Na ekspediciji Scotta Fischerja je umrl samo bolni Fischer sam, zmrznjen med spustom (njegovo truplo je dan kasneje našel Boukreev), in vseh šest strank (tudi Danca Lyn Gammelgaard in Klev Schöning, ki ju je Beidleman prinesel), dva inštruktorja - Beidleman in Boukreev - in štirje šerpe so se povzpeli na vrh in se vrnili živi.
V odpravi Roba Halla so umrli sam Hall in njegov stari klient Doug Hansen, ki je zmrznil med sestopom z vrha, inštruktor Andy Harris, ki se jim je vrnil na pomoč z Južnega vrha, kjer je že spremljal Krakauerja, in klient Yasuko Namba ( 47 let), ki je v trdi temi in snežnem metežu blizu tabora IV zaostala za skupino (Bukreev jo je našel leto kasneje in se opravičil Japoncem, ker je ni mogel rešiti). Preživeli so inštruktor Mike Groom, dva šerpa in alpinistični novinar Jon Krakauer, ki je o tej tragediji napisal knjigo. Živ je bil tudi klient Beck Weathers (50 let), ki so ga dvakrat pustili na pobočju gore, domnevno zmrznjenega, a je preživel, ostal invalid in kasneje napisal knjigo "Left to Die" (eng. Left for Dead, 2000).

Omeniti velja, da je novinar Krakauer iz odprave Rob Hall to knjigo napisal tako o neuspehu svoje ekipe kot o drugi odpravi - Scottu Fisherju, katerega vse stranke so se povzpele na goro in ostale žive, čeprav je sam Scott Fisher umrl. »Vsi Boukreevovi klienti so se vrnili domov praktično zdravi, brez hujših poškodb, medtem ko so mrtvi ali poškodovani plezalci pripadali isti odpravi kot Jon Krakauer

Anapurna

Nesreča

Anatolij Boukreev je umrl 25. decembra 1997 v snežnem plazu skupaj s kazahstanskim snemalcem Dmitrijem Sobolevom med zimskim vzponom na svoj 12. osemtisočak Annapurna, ki je spremljal slavnega plezalca iz Italije Simone Moro. Na višini 6000 m sta Boukreev in Moreau postavila ograjo in ko sta se, ko sta se odvezala, začela spuščati v bazni tabor na počitek v spremstvu kamere Sobolev, se je nad njima nenadoma zrušil snežni venec, kar je povzročilo nenaden snežni plaz. Plezalce je odneslo z gore, Simone Moro je čudežno preživel, saj je s snežnim plazom pripotoval do tabora I na višini 5500 m, s poškodbami glave in rok pa je uspel priti do baznega tabora in prijaviti katastrofo. Reševalna ekspedicija iz Almatyja, sestavljena iz štirih izkušenih plezalcev, je odletela iskat pogrešane, a Bukreeva in Soboleva niso našli. Marca 1998 sta Simone Moro in Rinat Khaibullin ponovila iskanje, vendar neuspešno.

Zadnje sporočilo, prejeto od Boukreeva:

“18.12.97 Danes smo se spustili na višino 1760 m do vasi s toplimi vrelci na počitek. Vreme je bilo dva tedna nenavadno za Nepal. Pokrito je bilo z več kot 3,5 metra snega. Razkopali smo šotore in zgazili pot do ABC. Izgubili smo dva šotora. Jutri se vrnemo v bazni tabor. Plezati bomo poskušali do 16. januarja, potem pa upam, da odletim v Alma-Ato. Od 5. februarja imam povabilo v Iran in nato v Ameriko. Anatolij"

Pet let kasneje je Simone Moro napisala knjigo o Boukreevu in tem vzponu, »Komet nad Anapurno« (Cometa sull’Annapurna, Corbaccio editore, Milano, 2003), ki je v Italiji doživela 7 izdaj in bila ponovno izdana v španščini in poljščini.

Anatolij Bukrejev je domači plezalec, znan tudi kot pisatelj, fotograf in vodnik. Leta 1985 je osvojil naziv »Snežni leopard« in osvojil enajst osemtisočakov na planetu, nanje pa opravil skupno osemnajst vzponov. Za svoj pogum je bil večkrat odlikovan z različnimi ukazi in medaljami. Leta 1997 je prejel nagrado David Souls Club Award, ki jo podeljujejo plezalcem, ki so za ceno lastnega življenja reševali ljudi v gorah. Istega leta je umrl med vzponom na vrh Anapurne skupaj s snemalcem Dmitrijem Sobolevom med snežnim plazom.

Biografija plezalca

Anatolij Bukrejev se je rodil leta 1958 v majhnem mestu Korkino v regiji Čeljabinsk. O plezanju v gore sem začel sanjati že v šoli. Pri 12 letih me je začel zanimati alpinizem. Svoje prve vzpone je opravil na Uralu.

Leta 1979 je Anatolij Bukreev diplomiral na Državnem pedagoškem inštitutu v Čeljabinsku. Dobil je specialnost za učitelja fizike, hkrati pa je prejel tudi diplomo trenerja smučanja. V študentskih letih se je prvič povzpel v gore in osvojil Tien Shan.

delo

Leta 1981 se je Anatolij Bukreev preselil v Kazahstan, kjer se je naselil v bližini Almatija. Junak našega članka začne delati v otroški in mladinski športni šoli kot smučarski trener. Sčasoma postane gorski inštruktor v športnem društvu CSKA. Ko je Sovjetska zveza razpadla, se je odločil ostati v Kazahstanu, namesto da bi se vrnil v Rusijo, in prejel državljanstvo te republike.

Kot del kazahstanske alpinistične ekipe se je Anatolij Boukreev, čigar fotografija je v tem članku, povzpel na sedemtisočake Pamirja. Leta 1989 je postal del druge sovjetske himalajske odprave, ki jo je vodil Eduard Myslovsky. Njeni udeleženci so v enem zamahu osvojili prečenje vseh štirih vrhov masiva Kanchenjunga, visokih od 8494 do 8586 metrov.

Za ta izjemen dosežek je bil plezalec Anatolij Bukreev nagrajen z naslovom zasluženega mojstra športa ZSSR, pa tudi mednarodnega mojstra športa. Poleg tega je bil odlikovan z redom "Za osebni pogum".

Leta 1990 se junak našega članka odpravi v ZDA, da bi osvojil goro McKinley, visoko 6190 metrov, ki se nahaja na Aljaski. Zato jo prepleza dvakrat: najprej v skupini, nato pa po tako imenovanem zahodnem robu sam.

V Himalajo

Leta 1991 je bil plezalec Anatolij Boukreev povabljen, da zastopa Kazahstan na prvi odpravi v Himalajo. Jeseni istega leta se povzpne na vrh Dhaulagirija, ki ima 8167 metrov nadmorske višine. Nato najvišjo točko planeta osvoji tudi Anatolij Boukreev - Everest, katerega višina je po uradnih podatkih 8848 metrov. Na ta vrh se bo povzpel še trikrat v življenju. V Himalaji postane vodnik in višinski spremljevalec, ki ga za strokovne posvete najemajo vse vrste odprav.

Predsednik Kazahstana

Biografija Anatolija Mitrofanoviča Bukrejeva vsebuje tudi edinstveno izkušnjo plezanja na gorske vrhove v družbi predsednika države. Prav njega je kazahstanski voditelj Nursultan Nazarbajev izbral za spremljevalca in osebnega vodnika, ko je odšel v Alatau. Pri vzponu na vrh Abai, katerega višina je 4010 metrov nad morsko gladino, je Bukreev osebno spremljal Nazarbajeva skozi celotno pot.

Ta akcija je bila časovno sovpadala z množično alpiniado; potekala je poleti 1995. Istega leta se ruski plezalec Anatolij Boukreev odpravi na dve odpravi v Himalajo. V njih so si športniki zadali ambiciozen cilj: osvojiti vse vrhove, katerih višina presega osem kilometrov.

Anatolij Boukreev opravi nove vzpone na Cho Oyu in Manaslu, kjer še nikoli ni bil. Sam se povzpne na Lhotse, nato Shisha Pangma in končno na Broad Peak. Kot rezultat tega potovanja Boukreev pravzaprav postane eden najbolj znanih, močnih in nadarjenih plezalcev na celem planetu.

Tragedija na Everestu leta 1996

Maja 1996 se ime Bukreeva redno pojavlja v zahodnih medijih v zvezi s tragedijo, ki se je zgodila na Everestu. Danes so dogodki, ki so se tam zgodili, vsaj ena od različic, dobro znani po dramatičnem filmu katastrofe Baltasarja Kormakurja Everest, ki je izšel leta 2015. Tam lahko srečate tudi junaka našega članka, ki ga igra islandski igralec Ingvar Eggert Sigurdsson.

Kot veste, je bil leta 1996 Boukreev eden od vodnikov v okviru ameriške komercialne odprave, ki jo je organiziralo podjetje pod izvirnim imenom "Mountain Madness". Vodil jih je Scott Fisher.

Podjetje je organiziralo vzpon na vrh Everesta za svoje naročnike, ki so za to plačali precej denarja. Kot se je kasneje izkazalo, je hkrati s Fisherjevo odpravo, v kateri je bil tudi Boukreev, na vrh odšla tudi novozelandska komercialna odprava podjetja Adventure Consultants. Vodil jo je znani novozelandski alpinist Rob Hall.

Med delom obeh podjetij je prišlo do številnih organizacijskih in taktičnih napačnih izračunov, kar je privedlo do dejstva, da nekatere stranke obeh skupin in njihovi voditelji niso imeli časa, da bi se vrnili v jurišni tabor po osvojitvi vrha pred temno. Samo taborišče se je nahajalo na nadmorski višini približno 7900 metrov na Južnem sedlu. Ponoči se je vreme močno poslabšalo, zaradi česar je umrlo osem plezalcev, med njimi tudi Fischer in Hall, še dve osebi pa sta bili poškodovani.

O vlogi Bukrejeva v tej odpravi so obstajala sporna, pogosto protislovna mnenja. Zlasti eden od novozelandskih članov odprave po imenu Jon Krakauer, ki je bil novinar in mu je uspelo preživeti med tem osvajanjem Everesta, je posredno obtožil junaka našega članka, da je začel spust z gore pred vsemi ostalimi, ne da bi čakal za svoje stranke. Čeprav je bil Bukreev njihov vodnik, kar pomeni, da jih je moral spremljati na vseh stopnjah potovanja.

Hkrati je Krakauer izjavil, da je kasneje, ko je izvedel, da so člani ekspedicije v katastrofalnem položaju, Boukreev tisti, ki je šel sam iskat zmrzovanje in izgubil stranke, kljub snežni nevihti, ki se je začela. Anatoliju je uspelo rešiti tri člane odprave, sredi noči jih je odvlekel v šotore jurišnega tabora prav med snežno nevihto.

Hkrati je bil Bukreev še vedno obtožen, da je s tem, ko je šel na reševanje žrtev, rešil svoje stranke, ne da bi pomagal Japonki Yasuko Namba, ki je bila iz druge skupine, vendar je njeno stanje vzbujalo resnejše pomisleke.

Bukrejeva različica

Leta 1997 je postalo znano, da junak našega članka ni le nadarjen plezalec, ampak tudi pisatelj. V soavtorstvu z Westonom De Waltom je izšla knjiga Anatolija Boukreeva "The Ascension". V njem je orisal svoje videnje vzrokov tragedije in opisal vse, kar se je zgodilo z njegovega zornega kota.

Na primer, v tej knjigi Anatolij Bukrejev navaja, da je bil eden od razlogov za smrt nekaterih članov odprave nezadovoljiva priprava, pa tudi nepremišljenost obeh mrtvih voditeljev. Čeprav sta bila profesionalna plezalca, njuno početje ni ustrezalo razmeram, v katerih sta se znašla.

Na primer, v tej knjigi, znani tudi kot "Smrtonosni vzpon na Everest", je Anatolij Boukreev izjavil, da so za veliko denarja slabo pripravljeni in starejši ljudje, ki niso imeli ustreznih izkušenj, opravili tako težak in nevaren prehod. vzeti na ekspedicijo. V tem si, mimogrede, Boukreev in Krakauer ne nasprotujeta, vztrajajoč, da sta bila nestrokovnost in slaba fizična pripravljenost vzrok smrti toliko ljudi. Takoj po izidu je knjiga Anatolija Boukrejeva »Smrtonosni vzpon« postala uspešnica. Tako kot Krakauerjevo delo je bilo večkrat objavljeno v ruščini.

Celoten vtis o tem, kaj se je takrat dogajalo na Everestu, lahko dobite po knjigi ameriškega igralca in plezalca Matta Dickinsona. V teh istih dneh je bil na severni strani Everesta, vendar ni neposredno sodeloval v prizadetih odpravah.

Žrtve

V tragediji na Everestu je umrlo osem ljudi. Iz Adventure Consultants so bili:

Vodja odprave Rob Hall iz Nove Zelandije, ki je umrl na južnem pobočju zaradi izpostavljenosti sevanju, podhladitve in ozeblin.
Vodnik Andrey Harris iz Nove Zelandije. Smrt je nastopila na jugovzhodnem grebenu, domnevno zaradi padca pri spustu.
Naročnik Doug Hansen iz ZDA. Umrl je na južnem pobočju, najverjetneje padel med spustom.
Yasuko Namba iz Japonske. Umrl na južnem stebru zaradi zunanjih vplivov.

Iz družbe Mountain Madness je umrl le vodja, Američan Scott Fischer.

Ubiti so bili tudi trije pripadniki indo-tibetanske mejne straže: desetnik Dorje Morup, narednik Tsewang Samanla in višji policist Tsewang Paljor. Vsi so umrli na severovzhodnem grebenu zaradi ozeblin in izpostavljenosti sevanju.

Posledice tragedije

V začetku decembra 1997 je Boukreev prejel nagrado David Solus, ki se podeljuje plezalcem, ki so reševali ljudi v gorah in tvegali lastna življenja. To nagrado podeljuje American Alpine Club. Anatolijev pogum in junaštvo je cenil celo ameriški senat, ki mu je ponudil, da bi, če želi, dobil ameriško državljanstvo.

Leta 1997 je izšel prvi film, posvečen dogodkom, ki so se zgodili na Everestu. To je bil film ameriškega režiserja Roberta Markowitza z naslovom "Smrt v gorah: Smrt na Everestu". Markowitz ga je posnel po Krakauerjevi knjigi, ne da bi upošteval druge obstoječe vire. Film je povzročil mešane ocene med profesionalnimi plezalci, pa tudi med gledalci in filmskimi kritiki.

Zadnji vzpon

Pozimi 1997-1998 je Boukreev načrtoval vzpon na vrh Annapurne, 8078 metrov nad morjem. Na njeno osvojitev se je podal skupaj s plezalcem Simonejem Morom iz Italije. Spremljal jih je kazahstanski snemalec Dmitry Sobolev, ki je vse etape vzpona natančno posnel na video kamero.

25. decembra 1997 so člani odprave opravili še en izlet, da bi predelali pot. Vsi trije so se po opravljenem delu vrnili na počitek v bazni tabor. Med spustom se je nanje zrušil snežni venec, kar je sprožilo nenaden snežni plaz velike moči. V trenutku je odnesla vse tri člane odprave.

Italijan Moro, ki je bil zadnji v ekipi, je uspel obstati. Plaz ga je vlekel približno 800 metrov, bil je huje poškodovan, vendar je uspel samostojno priti do baznega tabora in poklicati pomoč. Sobolev in Bukreev sta umrla na kraju samem.

Iskat jih je bila poslana reševalna ekspedicija iz Almatija. Vključevala je štiri profesionalne plezalce, vendar jim ni uspelo najti trupel Soboleva in Bukrejeva. Spomladi 1998 so plezalci ponovili iskalno akcijo na istem območju v upanju, da bodo našli mrtve in jih pokopali, a se je tokrat vse končalo zaman.

Materiali, ki jih je Sobolev uspel posneti, so bili leta 2002 vključeni v 40-minutni film o Bukreevu z naslovom Neosvojeni vrh.

Spomin na plezalca

V Kazahstanu je bil plezalec posthumno nagrajen z medaljo "Za pogum", vključno s seznamom najboljših športnikov v državi v 20. stoletju.

O osebnem življenju Boukreeva ni veliko znanega, vendar je imel dekle - javno osebnost in zdravnico iz ZDA Lindo Wiley. Anatolijevo smrt je težko sprejela. Na njeno pobudo so ob vznožju Annapurne postavili kamnito piramido v tradicionalnem budističnem slogu. Na njej je zapisan stavek, ki ga je nekoč izrekel sam Boukreev, ko je razložil, zakaj se je lotil alpinizma, zakaj ga gore privlačijo:

Gore niso stadioni, kjer tešim svoje ambicije, so templji, kjer izpovedujem svojo vero.

Leta 1999 je Wiley postal ustanovitelj Spominskega sklada Boukreev, ki pomaga mladim plezalcem iz Kazahstana osvojiti McKinley Peak, ki se nahaja na ameriškem ozemlju Aljaske. S pomočjo istega sklada imajo mladi Američani možnost oditi na najsevernejši sedemtisočak na planetu - Khan Tengri v sistemu Tien Shan v Kazahstanu. S tem ne pomagamo samo športnikom začetnikom, ampak tudi razvijamo odnose med državama.

Na primer, leta 2000 je fundacija Bukreev postala glavni sponzor ameriško-kazahstanske odprave, ki se je odpravila na osvajanje Himalaje. Z njo se je začela kariera najslavnejšega sodobnega kazahstanskega plezalca Maksuta Žumajeva, ki je kot drugi človek na ozemlju nekdanje ZSSR osvojil vseh štirinajst osemtisočakov.

Sama Wiley je izdala knjigo »Nad oblaki Dnevniki visokega alpinista«, v kateri je zbrala zapise iz gorniških časopisov in dnevnikov samega Boukreeva, nastalih od leta 1989 do 1997. Knjiga je opremljena z velikim številom fotografij junaka našega članka.

Leta 2003 je italijanski plezalec Simone Moro, ki je preživel snežni plaz, napisal knjigo "Komet nad Anapurno".