Nybegynnere bueskyttere står ofte overfor spørsmålet om å velge fletching for pilene sine. Hvilken fletching er bedre, hvordan velge og installere den riktig på piler? For å svare på disse og andre lignende spørsmål, bør emnet for eksisterende typer fjærdrakt, deres fordeler og ulemper dekkes.

La oss starte med det viktigste: hvorfor trenger piler i det hele tatt fletching? Faktisk, i henhold til fysikkens lover og forskyvningen av tyngdepunktet fremover i forhold til trykksenteret, når en pil er utstyrt med en tung spiss, vil pilens flukt være stabil. Men teori og praksis divergerer noe i dette tilfellet. For det første stabiliserer tilstedeværelsen av fletching pilen ytterligere. Og for det andre, ikke hver pil har en tung spiss. For eksempel er sportspiler utstyrt med en lett tip-cap, som kun beskytter pilen mot ødeleggelse når den kolliderer med et mål. I dette tilfellet er forskyvningen av tyngdepunktet ubetydelig, og ytterligere stabilisering av bommen under flukt er nødvendig, noe som gjøres av halen.

Jakttips har selvfølgelig større vekt enn sportslige. Pilen stabiliseres både ved å flytte tyngdepunktet fremover og av fjæringen. Derfor, i noen tilfeller, når du skyter på korte avstander, blir halen forlatt. For eksempel i buefiske og fuglejakt på opptil 15 meters avstand. For skyting på betydelige avstander er halen installert. Men forutsatt at fjærdrakten vil bidra til å stabilisere pilene og ikke forstyrre den.

Naturlig fjærdrakt anses som et godt valg... i tørt vær. I regn og under forhold med høy luftfuktighet blir fjærene våte, og overvekten ødelegger balanseringen av pilene. I tillegg påvirker våte halefjær aerodynamikken til bommen som helhet negativt. I tillegg, hvis fletchingen (eller til og med en av viftene) er festet til pilen feil eller begynner å rive vekk fra akselen etter å ha truffet hyllen, stabiliteten til pilen under flukt og som et resultat nøyaktigheten og nøyaktigheten av skudd faller kraftig. Ved bruk av hardplastfletching overføres vibrasjoner til pilen når den treffer hyllen, og pilens flyvebane kan gå tapt. Naturlig fjærdrakt, når den er i kontakt med hyllen, bretter seg forsiktig og går tilbake til sin opprinnelige form under flukt, og det er grunnen til at fjærvifter for piler fortsatt konkurrerer med fjærdrakt laget av kunstige materialer. Men naturlig fletching slites ut raskere enn sine kunstige konkurrenter, og prisen på fjærflagg for piler er høyere, og de kan være vanskeligere å skaffe. I motsetning til dette er det verdt å påpeke at bruken av piler med naturlige fjær lar deg installere de enkleste hyllene på buer.

Stive plastflagg er mye billigere enn fjærflagg, de er sterkere og mer holdbare. Men... forutsatt at tilstanden deres forblir ideell etter skuddet. Og dette er vanskelig å opprettholde når du bruker enkle hyller. For å unngå den "obligatoriske" innvirkningen av et hardt flagg på hyllen ved avfyring, brukes komplekse og dyre hyller, for eksempel fallende modeller. Slike hyller er noen ganger ikke billigere enn enkle buer, og å installere og justere dem er ikke en lett oppgave.

Det er en annen vei ut av situasjonen: kunstige foldeflagg ble utviklet. En av typene er fjærdrakt krøllet rundt skaftet til en pil. Når du passerer en vanlig stasjonær hylle, blir flagg av denne typen brettet, vridd rundt stangen, og under flukt får de igjen sin opprinnelige form.

For å redusere støt og vibrasjoner er flagg laget av myk gummi. Dette er et slags økonomisk alternativ, siden effektiviteten til slike vifter er noe lavere enn for krøllvifter og mye lavere enn for naturlige fjærvifter.

En annen måte å gjøre det lettere for fletching laget av kunstige materialer å passere gjennom flensen er å lage en pil med en spindelformet aksel. For slike piler er den største tykkelsen i en avstand på 2/3 fra spissen. I nærvær av et slikt skaft fungerer sammenleggbare flagg i en mykere modus, uten harde slag mot bunnen av deres feste. Denne metoden for å omgå støt under et skudd og skade på fjærdrakten var mest utviklet i armbrøstbolter. Men i utformingen av armbrøster er det mye lettere å unngå skade på fjærene enn i utformingen av buer. Et spesielt kutt er laget i armbrøststokken, og de stive fjærflaggene passerer uhindret gjennom den. I tillegg reduserer den spindelformede formen på boltakselen kontaktområdet til bolten med føringene, noe som øker starthastigheten til ammunisjonen.

I dag lager mange nybegynnere med bueskyting, i et forsøk på å redusere kostnadene for ammunisjon, sine egne piler. Noen tar produksjonen av ammunisjon seriøst og grundig: de kjøper fuglefjær, innretninger for liming av fjær (liming), gode skafter, etc. Og noen mennesker lager piler "for å få det til å ligne." Og ulike improviserte midler brukes: en vindusglass for skaftet, tape for fjærdrakten, billig lim. Akk, resultatet av slik kreativitet: buer skyter ikke, piler flyr ikke. Ekstern likhet har ingenting med ekte skyting å gjøre. Og bruk av plast- eller gummiflagg på buer med enkle hyller fører til betydelig spredning ved skyting. Derfor, hvis du vil skyte nøyaktig, glem slike pseudo-besparelser. Lær hvordan du fjærer en pil riktig eller kjøper dyr ferdig ammunisjon.

Hvis du bestemmer deg for å lage høykvalitetspiler med naturlige fjær, så vær tålmodig. Du bør ikke sy fjærdraktflagg til stangen. I et forsøk på å fremskynde prosessen med å lage piler, stikker noen "hurryers" hull i fjærvifter med en nål (alle tre samtidig) og slynger dem i en spiral til skaftet. Pilen med fjærene ser bra ut. Men dens aerodynamikk og funksjonen til halen etterlater mye å være ønsket. Selv de tynneste trådene lar ikke flaggene foldes naturlig når de kommer i kontakt med hyllen. Fibrene i flaggene delamineres raskt på grunn av punkteringer. Alt dette gir ikke nøyaktighet og presisjon til fotografering.

Du må feste viften til pilskaftet med vanntett lim av høy kvalitet. I dette tilfellet må basene til flaggene limes inn i spesielle spor. I gamle tider laget de også en spesiell vikling i endene av flaggene, men igjen, ikke på en flat aksel, men i en gitt fordypning, et spor for vikling. Denne typen vikling kan gjøres nå, selv om det ikke er nødvendig.

For å lage spor på skaftet lages en spesiell jigg, langs hvilken sporene kuttes og skrapes. Ved hjelp av en pilk er sporene strengt tatt identiske. De kan være rette (parallelle med pilaksen) eller spiralformede. Flaggene limes inn i sporene ved hjelp av sterke, vanntette lim.

Selve flaggene, laget av naturlige fjær, kan enten lages uavhengig eller kjøpes i en form som allerede er forberedt for installasjon. For å installere fletchingen på pilen riktig, må alle flagg være laget av fjærene til den ene vingen til fuglen (høyre eller venstre). De mest brukte fjærene er gåsefjær. Avhengig av hvilken vinge fjærene er tatt fra, vil pilen rotere til høyre eller venstre under flukt. Hvilken penn er bedre? I det store og hele er det ikke stor forskjell. Men spesielt avanserte bueskyttere tror at et høyre- eller venstrespinn kan hjelpe mer målrettet skyting i sidevind og du må velge en pil som, når den skytes, svinger i den retningen vinden blåser fra. Det er også en teori om at fjær fra høyre vinge skal installeres på piler for høyrehendte, og fra venstre - for venstrehendte, men den har ikke et stort antall tilhengere, det vil si i fravær av piler med "høyre" fjær, høyrehendte skyter piler med "venstre" flagg og omvendt.

Å lage dine egne fjærflagg vil kreve sjablonger og en klemme for behandling. En slik klemme er kjøpt eller laget av to trestykker og et par bolter og muttere. Flagget klemmes fast mellom brettene og underlaget behandles forsiktig med fint sandpapir. Fra en frisk fjær kan du enkelt rive av en stripe av basen med en vifte, og hvis fjæren er tørr, er det bedre å skille basen med en vifte ved hjelp av et blad eller en skarp kniv.

Det er best å lime flaggene ved hjelp av en spesiell enhet - lim, slik at fjærdrakten limes veldig nøyaktig og pent.

Hvis du legger nok tid og tålmodighet på å lage piler, vil du ha et lager av kvalitetsbuelast å være stolt av. Når du har et lager av kvalitetspiler, sørg for å oppbevare dem riktig. Når piler lagres lenge i et overfylt kogger, kan skaftet bli bøyd. Et skudd med en skjev pil kan ikke på forhånd være nøyaktig.

Husk: en god pil er vanskeligere å lage enn en god bue. Dette indiske ordtaket gjenspeiler virkeligheten nøyaktig.

24.05.2016 | Alt for piler i Interloper: Rør, tips, innsatser, skafter, fletching

Hva du trenger for å lage dine egne piler

Erfarne bueskyttere foretrekker å kjøpe individuelle komponenter for å sette sammen pilene for seg selv, komplett med de tipsene, rørene, fletchingene og skaftene som passer best til skytterens spesifikke behov.

I Interloper bue- og armbrøstbutikken kan du kjøpe lim for fletching, lim for innsatser og lim for shanks og per-lim, som lar deg lime fletchingen jevnt og korrekt på pilen. Det er verdt å kjøpe lim for å kunne lime fjær på en pil i samsvar med vinklene uten noen foreløpig markering av pilen og muligheten til å ikke holde den limte fjæren med hendene. Med klistremerker er det som regel tre alternativer for å lime fletching for piler: venstre spiral, høyre spiral, rett klistremerke. For buejakt og 3D-konkurranse er det mest populære fletchingsalternativet den høyre spiralen. Hvis du velger å bruke naturlige fjær, sørg for at fjærene er fra samme vinge som retningen til klistremerkestiften (et høyre spiraldekal krever fjær fra høyre vinge). Plastfletchingen har ingen orientering, så den kan brukes med hvilket som helst lim. Moderne klistremerker er svært forskjellige i design og lar deg lime flere fjær samtidig. Piler med tre fjær har vanligvis én fjær uthevet i en annen farge, for jevn plassering av pilen på strengen.

Karbon pilrør

Vær oppmerksom på at Interloper-butikker selger rør med et bredt spekter av stivheter, egnet for buer med forskjellig spenning og trekkvekt, og komponenter for å lime piler selv.

På bildet helt til høyre er et skaft for en nål for piler Focus og Fat Man INTERLOPER - koster 35 rubler*

Pil fletching

Arrow fletching tjener til å stabilisere pilen under flukt og kommer i en rekke farger, former og størrelser. Imidlertid er hovedforskjellen mellom fletchingen materialet som pilflettingen er laget av:

• plastpilfjær - aerodynamikken til plastpilfjær er litt høyere enn naturlige av samme lengde, de er mer holdbare og levetiden deres er mye lengre enn naturlige, de er også vanntette og kan brukes når du fotograferer i regnet.
• naturlige pilfjær - naturlige pilfjær er litt lettere enn plastpilfjær av samme lengde, så starthastigheten til en pil med naturlig fletching vil være høyere enn med plast.

I Interloper bue- og armbrøstbutikken kan du alltid kjøpe fletching for piler.

På bildet - tredje fra høyre - naturlig fletching for tradisjonelle piler, 4 tommer, oransje eller hvit å velge mellom - 60 RUR*

Pilspisser

Sportsspisser har vanligvis en kule, konisk eller avrundet form. Dette er nødvendig for at spissene skal gi pilen minst motstand i flukt, er minst avhengig av vinden og ikke har veldig stor penetreringsevne slik at de lett kan fjernes fra målet. For ett sett med sportspiler bør du kjøpe sportsspisser av samme vekt og type; dette er viktig, siden spissen påvirker aerodynamikken til pilen betydelig, og derfor stabiliteten til treff på målet. Treningstips vil hjelpe skytteren å komme i form. I Inteloper-butikker kan du kjøpe sportspilspisser og jaktpilspisser.

Sitat: nettside

Navnene på delene av jernspisser: a - fjær, b - erme, c - side, d - skulder, e - petiole, f - hals, g - kamphode (for pansergjennomtrengende), h - kanter, i - stopp for skaftet, j - punkt, l - torn Anatomien til pilspisser vist ovenfor gjelder også for spydspisser. Skaftstøtten har ofte form som et skjørt. De fleste pilspisser (til og med noen pansergjennomtrengende) kan brukes i krig og jakt. Her er for eksempel en godt bevart pilespiss i tinn med ornament som også finnes på spydspisser; på bildet under den første fra venstre og den fjerde sarmatiske spydspissen. Funnene til søkeren Kopatych, presentert på forumet, er antagelig fra øst for Kuban, Krasnodar-territoriet.

Kanskje alle som søkte litt, fant minst én pilspiss. Det viser seg at denne "meldingen fra fortiden" kan fortelle oss mye.

Den trukne snoren i buen ringte, og en nådeløs pil stormet på dødelig flukt. Etter arkeologiske data å dømme brukte folk piler og buer tilbake i mesolitisk tid. Takket være dette formidable våpenet var representanter for menneskeheten i stand til å overleve under de vanskeligste forholdene i uberørt natur. Og kanskje ikke bare for å overleve, men også for å ta en verdig plass i den.

Først brukte man pilspisser laget av bein og tette steiner, hovedsakelig flint (fig. 1, 2). I Øst-Europa dominerte benpilspisser numerisk blant andre typer pilspisser frem til midten av det 1. årtusen e.Kr. Alle ble laget ganske enkelt, noe som på ingen måte forringer deres betydning sammenlignet med senere piler. Arkeologer har lagt merke til isolerte tilfeller av bruk av eldgamle pilspisser, spesielt flintspisser, i middelalderen. Og benpilspisser ble mye brukt frem til den utviklede middelalderen.

I bronsealderen ble prosessen med å lage pilspisser mer avansert: sammen med de allerede kjente pilspissene begynte tyngre (med samme dimensjoner) bronsepilspisser å bli brukt mer og mer utbredt. På den tiden var de hovedsakelig utstyrt med tre blader, noe som ga pilen større stabilitet i flukt (fig. 3).

Nesten ingen kamp var komplett uten bueskyttere og begynte nesten alltid med en skuddveksling. Det skal bemerkes at piler ikke bare kunne brukes til det tiltenkte formålet, men også for å skremme fienden, spesielt i begynnelsen av slaget. Tross alt måtte man bare bryte fiendens moral, og slaget kunne anses som vunnet. Derfor ble det fra gammel tid brukt piler med et spesielt feste til spissene i form av fløyter (en spesiell hul feste til stilken eller bunnen av fjæren på spissen), laget av bein, tre og jern. På forsiden av den ytre overflaten av fløyten var det spesielle hull der en strøm av motgående luft støyende kom inn når pilen fløy. Det er ikke vanskelig å forestille seg fiendens forvirring når han står overfor et slikt våpen for første gang - han kunne rett og slett trekke seg tilbake (fig. 4).

I Rus begynte trening i krigskunst, spesielt bueskyting, i barndommen. Dette er bevist av en rekke funn av fragmenter av barns treningsbuer, trespydspisser og sverd. Det er verdt å huske i det minste det faktum at, som kronikken vitner om, vant prins Svyatoslav sin første seier i 946, da han bare var tre år gammel. Signalet for kampen mellom Drevlyanerne og Olgas hær var da et spyd kastet av barneprinsen. Den falt for føttene til hans egen hest, og guvernøren Sveneld ga kommandoen: «Prinsen har allerede begynt; la troppen følge prinsen.» Det gikk århundrer, men det ble fortsatt lagt stor vekt på å lære barn militære ferdigheter. På lignende måte, folkene som bebodde Russlands territorium. Den svenske reisende Pyotr Petrey, som besøkte Russland på begynnelsen av 1600-tallet, bemerket således den mordoviske dyktigheten i å bruke bue: «Kvinner er så dyktige og flinke at de skyter med buer som menn. De lærer barna å skyte fra en ung alder, og ikke gi de trenger å spise før de treffer målet eller målet satt for skyting."

Hvis du ser nøye på pilen, vil du legge merke til at den består av flere komponenter. Dette er spissen, skaftet og fletching, og i noen tilfeller hadde pilen også et spesielt øye. La oss dvele mer detaljert på beskrivelsen av hver av dem.

Aksel- hoveddelen av pilen, som ga flyretningen. Det var en rett tre- eller sivstangrund i tverrsnitt. En spiss, fjær og noen ganger et bein eller annet øye ble festet til skaftet for plassering på buestrengen. De fleste piler har et øye skåret inn i selve skaftet. Skaftet måtte være sterkt og lett. I Rus ble det laget skaft av furu, gran, bjørk og sjeldnere av andre arter.

Lengden på gamle russiske piler varierte fra 75 til 90 cm (sjelden mer), tykkelse - fra 7 til 10 mm. Overflaten på pilskaftet ble gjort flat og glatt, ellers kunne skytteren skade hånden alvorlig. Skaftene ble bearbeidet ved hjelp av beinknivblader og slipesteiner laget av sandstein og andre typer stein.

Pilene veide (bedømt av de overlevende prøvene) fra 50 til 80 g, med en lengde på opptil 1 m og en skaftdiameter på 10 til 14 mm. Gjennomsnittlig rekkevidde for bueskyting varierte fra 200 til 300 skritt, men det er tilfeller der målrettet skyting ble utført på 500 eller flere trinn. Ved bueskyting fra hest økte rekkevidden med 30-40 %. Nøyaktigheten og skuddhastigheten til bueskyting var ganske høy. En bueskytter kunne vanligvis skyte fra 8 til 12 piler i minuttet, hvorav nesten alle traff målet i en avstand på 130 trinn.

Den arabiske håndboken for bueskyting anbefalte at vekten av pilen skal være fra 15 til 20 dirham (42-57 g), vekten av spissen skal være 1/7 av vekten av pilen, og vekten av fletchingen skal være 1/7 av tuppens vekt. Disse tallene er svært nær vektforholdene til russiske piler. Vekten til de fleste gamle russiske pilspisser er 8-10 g, men det er tips som veier fra 3 til 20 g.

Piler som ble brukt til bueskyting var laget av to typer - enkle og komplekse.

I eposet om den russiske helten hertug Stepanovich er det gitt en utmerket beskrivelse av egenskapene og metoden for å lage piler:

Og et koker av rødglødende piler fulgte med ham,
Og prisen på pilen er ti rubler,
Og tre piler har ingen pris,
Det er ingen pris og det er ukjent.
Og derfor har disse pilene ingen pris,
De ble splittet fra stokk,
Disse pilene ble høvlet i Novo-Gorod,
De er limt med stør-fisklim,
De er dekket med blå ørnfjær...

Noen ganger er det piler laget av forskjellige varianter av bambus eller stokk. Bambus ble hovedsakelig brukt blant folkene i Sørøst-Asia som materiale for piler.

Enkle piler ble laget i form av runde, jevnt dreide skaft. I enden av skaftet ble det laget en liten fordypning for å plassere pilen på buestrengen.

Komplekse piler krevde større dyktighet og bedre materialer for deres fremstilling, og ble derfor verdsatt mye mer. Forskjellen mellom komplekse piler og enkle var at skaftet besto av fire limte deler. For å lage dem ble en firkantet trekloss delt i fire deler og deretter limt sammen med yttersidene innover. Disse stengene ble gitt stor styrke: slike piler bøyde seg ikke eller vred seg. Videre behandling og utstyr av pilen ble utført på samme måte som en enkel.

Pilspissen sørget for effektiviteten til treffet. Arkeologer har funnet mange titusenvis av pilspisser. Dette er et av de vanligste funnene på steder med eldgamle menneskelige bosetninger; de finnes også i overflod under utgravninger av begravelser. Faktisk, ifølge de gamles tro, var piler, som andre våpen, absolutt nødvendige for den avdøde i etterlivet.

Spissene ble montert på skaftet på to måter, avhengig av formen på festet: en hylse eller en petiole. Ermer tuppene ble satt på skaftet, og petiolate ble satt inn i enden av skaftet. For styrke ble både munnstykket og kjøringen gjort med lim. Etter montering ble bladstilkspissene festet på toppen med en vikling av lim for å forhindre at skaftet splittes. Enden av skaftet ble dekket med en tynn stripe bjørkebark over viklingen slik at ruheten ikke skulle redusere hastigheten og forårsake avvik i flukt.

Ermer pilspisser var ikke typiske for russ og nomader. Deres distribusjon er notert langs de vestlige grensene til det gamle Russland. Mest sannsynlig ble de lånt fra sine vestlige naboer (tyskere, tsjekkere, polakker), blant dem var de utbredt. Andelen av funnene deres på arkeologiske steder i det gamle Russland er omtrent én prosent av alle funn av pilspisser. De resterende 99 % av tipsene er forfulgt. Bare i Kama-regionen ble socked tips brukt fra antikken til middelalderen. De ble brukt av lokale finsk-ugriske stammer. En tupp med sokkel, som er mer arbeidskrevende å produsere enn en forstilt, er typisk typisk for tunge stangvåpen med lang rekkevidde (for eksempel en armbrøst). Dens holdbarhet og pålitelighet sikres av et mer stivt feste til skaftet, som ifølge noen eksperter eliminerer den raske brudden av pilen når den møter en relativt hard overflate og dermed innebærer gjentatt bruk. En pil utstyrt med en stilket spiss, selv om den utførte de samme funksjonene som å treffe et mål, var mer utsatt for brudd og var derfor i prinsippet ikke beregnet på gjenbruk (fig. 5).

Når du studerte pilspisser, ble det lagt merke til at de har en rekke former, avhengig av formålet pilene var ment for.

For å skyte på en fiende ubeskyttet av rustning og på fiendens hester var de mest effektive trefliket Og flate brede pilspisser, påføre brede sår, forårsake alvorlige blødninger og dermed raskt uføre ​​en fot eller en fiende på farten. I det gamle Rus ble piler med brede skjærespisser kalt saks (fig. 6).

Fram til 900-tallet Trebladede pilspisser var de mest utbredte. På begynnelsen av 900-1000-tallet. blant folkene i Øst-Europa og Russland ble beskyttende jernpanser utbredt (ringbrynje, "planke" eller platerustning, når metallplater ble sydd på skinnbasen til en krigerjakke, skjold, jernhjelmer, leggings, ansiktsmasker, osv.), og trebladede spisser ble mindre effektive til å treffe målet. De ble etter hvert erstattet av spesielle tips, og hver hadde sin egen så å si spesialisering. Antikjedepilspisser med et massivt hode hadde en smal lang fjær med en godt skjerpet spiss. Slike tips i stor fart, som i smør, kom inn mellom stålringene til ringbrynje hvis fienden ikke hadde tid til å gjemme seg for dem med et skjold. Imidlertid var det også mulig å finne en løsning på fiendens skjold ved hjelp av avstandsvåpen. Pilspissene, laget av hardt stål, minner litt om en vanlig skrutrekker eller meisel i form av fjærene deres, lett gjennomborede hjelmer, og i noen tilfeller til og med splittet fiendens treskjold, dekket med lær og noen ganger forsterket med en jernombon (fig. 7).

Mange typer pilspisser ble brukt i strengt definerte tidsperioder (i gjennomsnitt minst fire til fem århundrer) og er derfor ganske pålitelig dateringsmateriale. Noen typer tips ble imidlertid brukt i en veldig lang periode. For eksempel dukket sylformede spisser med et enkelt stopp opp på begynnelsen av vår tidsregning og ble brukt enda senere enn 1300-tallet. Over tid gjennomgikk hver type endringer i størrelse, dekorasjon, etc., og derfor er det i fremtiden fullt mulig å identifisere varianter av individuelle typer, for hvilke distribusjonsperioden utvilsomt vil begrense, noe som vil bidra betydelig til å datere mange arkeologiske steder .

Pilspisser indikerer ikke bare mangfoldet av typene deres relatert til deres funksjonelle formål. De gjenspeiler også etnisitet, teknologisk fremgang, distribusjonsveier og arten av forhold mellom ulike folk.

Spesielle piler hadde også spesielle tips. La oss se på dem mer detaljert. Bruken av spesielle rituelle piler er fortsatt den mest mystiske. Ofte ble disse pilene, som utvilsomt hadde magisk betydning i menneskenes sinn, laget av et så verdifullt metall som sølv; noen ganger er det jernpilspisser belagt med et tynt lag gull. Kanskje for samme formål ble mystiske symboler og figurer tegnet på noen pilspisser. Det mordoviske folkeeposet gir en ide om bruken av rituelle piler: en mannlig kriger ved navn Tekshon drar for å gjenerobre forfedrenes land, etterlater en sølvpil på taket av huset hans, og når det oppstår problemer med ham, begynner blodet å strømme fra pilen. I dette tilfellet er pilen som gjenstand for våpen personifiseringen av naturen til en kriger som blør langt hjemmefra. Det er interessant at i eldgamle tider ble rituelle drap av en hest utført ved hjelp av pil og bue. Dette er hva en som besøkte territoriet til Midt-Volga-regionen på 1400-tallet skriver om dette. Den venetianske reisende Josaphat Barbaro: "På en viss tid av året tar de en hest ut på marken og binder alle fire bena og hodet til staker drevet ned i bakken. Så står en av dem, bevæpnet med pil og bue, ved en en viss avstand, skyter piler inn i brystet til det faller dødt ned. Etter det flår de det, og etter å ha spist kjøttet med noen spesielle ritualer, fyller de huden med halm; de syr det opp veldig dyktig, og i stedet for ben, setter de inn rett pinner slik at kosedyret kan stå som en levende hest. Etter at disse er fullført Under seremoniene går alle til et eller annet tre, hvorfra de klipper av flere grener og fester et brett på toppen og setter bildet på det. de tilber det, og kommer med gaver av sobler, hermeliner, mår, ekorn, ulv eller andre pelsverk, som de fester på treet, akkurat som vi fester stearinlys, slik at det nesten er strødd med dem.»

På noen arkeologiske funnsteder i Russland finnes fortsatt stumpe pilspisser av tre, spesielt designet for jakt på pelsdyr. Det var nok for jegeren å bedøve og slå ned dyret uten å skade huden. Butte metalliske verktøy ble også brukt til dette formålet. til Mars. En arabisk manual for bueskyting mot store rovdyr eller raskt løpende dyr som en løve eller dåhjort anbefales å bruke dobbeltsidige tips, som ikke tillot et dyr eller en person å frigjøre seg fra pilen uten å utvide såret. Bruken av disse pilene kan betraktes som spesielt grusom.

Etter etnografiske data å dømme, piler med dobbelthornede spisser(Fig. 8).

Til fiske kunne de godt brukes som harpuner pilspisser med én pigg.

I sine kampanjer brukte mongolene, sammen med håndgranater og kasteanordninger, de såkalte "pilene av voldelig ild", hvis spisser var utstyrt med en spesiell kapsel fylt med brennbart materiale. Fra de enestående enhetene som glødet og eksploderte over hodet på dem, spratt fiendens hester i forskjellige retninger og brøt hærens rekker. Og panikken som ble sådd, spilte bare angriperne i hendene. Faktisk var det en prototype av artilleri.

I Rus ble det også tidvis brukt brannpiler. Riktignok ble de brukt svært sjelden, og de var ikke typiske for russiske krigere. Så i brevet fra Sevsky-guvernøren i 1634 om angrepene på byen fra polakker, tyskere og andre fiender, sies det følgende: "Og de skyter med elegante brennende piler." Slike piler ble ofte brukt av nattranere, og brukte dem til å forårsake branner og forvirring, hvor de kunne rane ustraffet. I svaret fra bojar F.I. Sheremetyev til tsaren i 1638 opplyser at to brannpiler ble oppdaget i kjøpesentrene (i Kitai-Gorod) - den ene i fillerekka, den andre i pelsfrakken. Strukturen deres er også beskrevet der: "Svovel strikkepinner og tinder er bundet til tauene, og krutt er i poser." I dette tilfellet er "kjeder" pilspisser med to pigger, ved hjelp av hvilke de kan fange på taket og deretter forårsake brann.

Pilens fjæring sørget for stabilitet under flukt og bidro til mer nøyaktig skyting mot målet. "Du kan ikke skyte rett uten å fjære pilene dine," utbrøt Daniil Sharpener (1100-tallet). Fjærdrakten av piler er gjentatte ganger nevnt i kronikker, epos og andre kilder og er avbildet på kunstmonumenter.

Bakenden av pilen var utstyrt med fjærdrakt. I kort avstand fra enden av skaftet ble fjær skåret i lengden limt, slik at man fikk en slags stabilisator. Fjærene limt med fiskelim ble i tillegg forsterket i begge ender med flere rader tråd, som også var dekket med lim. Fjær fra store fugler ble brukt til fjærdrakt. De måtte være glatte, elastiske, rette, men ikke stive.

Den vanligste fjærdrakten i Rus var to til fire fjær. Men oftest ble fjærdrakten av to fjær brukt. Lengden på fjærdrakten var omtrent 12-15 cm. Den trakk seg tilbake fra øyet med 2-3 cm for å gjøre det praktisk å ta pilen. Bladene på fjærene måtte ha samme lengde og bredde (1-2 cm) og bøyes i én retning, noe som ga pilen spiralformet rotasjon og stabilitet under flukt. Lengden og bredden på fjærdrakten var avhengig av pilens massivitet.

I bakenden av skaftet ble det skåret et øye som buestrengen gikk inn i under spenning. Uten øyet ville pilen hoppet av strengen under tegning og sikting. Øret skal verken være for grunt eller for dypt. Et dypt øye bremser pilens flukt, og i et grunt øye sitter pilen usikkert på strengen. Pilskaft fra 10- til 1400-tallet, funnet under utgravninger i Novgorod og Staraya Russa, hadde ører med en gjennomsnittlig dybde på 5-8 mm og en bredde på 4-6 mm. I tillegg var det spesielle beinklatter (rumpeklakker). Knastene ble laget med en petiole for sivskaft og med en hylse for feste til et treskaft. Enden av skaftet, etter montering av øyet, ble også pakket inn med tråd og dekket med bjørkebark. Den samme viklingen sikret samtidig den nedre enden av pilens fjær.

Deretter bør vi i det minste kort snakke om gjenstandene til bueskytterutstyr. Et kogger, eller tul, er en hard eller myk sak for oppbevaring av piler. Noen ganger hadde koggeret i tillegg en såkalt toktui - et deksel som beskyttet mot regn, satt på koggeret med piler på toppen og bundet nederst. Koggeret ble båret på høyre side og festet til en sabel eller spesialbelte. Sløyfen i bjelken ble båret på samme belte til venstre.

Pilene i koggeret ble plassert med fjærene vendt opp. Siden piler med tips for ulike formål ble lagret i ett kogger ( pansergjennomtrengende– mot hjelmer, skjold og skjell; stiklinger- mot fiendtlig kavaleri og ubeskyttede fiendtlige krigere osv.), så ble pilskaftene ved øyet og halen malt i forskjellige farger slik at ønsket pil raskt kunne fjernes.

Med fremkomsten av skytevåpen fortsatte piler og buer å bli brukt i lang tid. På 1700-tallet pil og bue var en av favoritttypene våpen som ble brukt av opprørerne ledet av Pugachev. I følge vitnesbyrdet til en offiser som handlet mot Pugachev, skjøt de fleste av Pugachevittene fra buer. Og i noen områder ble pil og bue brukt ganske mye frem til begynnelsen av 1800-tallet. De fortsatte å bli brukt av jegere som foretrakk stille piler fremfor datidens tunge håndteringsvåpen.

Vladislav Yankov: Arrows Magazine "ANTIQUES & ANTIQUES". Nr. 4 - 2005.

1. Pil - et prosjektil for å skyte fra en bue eller armbrøst.

2. Pilspiss - den fremre delen av pilen satt inn i skaftet.

3. Pilskaftet er hoveddelen av pilen der følgende er festet: spissen, halen og skaftet.

4. Pilskaft - den bakre delen av pilen, som har en utskjæring for tilkobling til buestrengen.

5. Stangkjegle - en del av pilstangen, brukes til å sette på og feste skaftet.

6. Pilfletching er den delen av pilen som tjener til å lede og støtte pilen under flukt.

7. Midten av pilen er det geometriske sentrum av pilen.

8. Sentrum-til-senter avstand av bommen - avstanden mellom bommens geometriske senter og tyngdepunktet.

9. Pillengde - avstanden fra spissen av spissen til støtteflaten til pilskaftet på strengen.

10. Pil for fiske - pilen består av en avtagbar spiss, i stanga er det et hull for passering og feste av fiskesnøre.

11. Pil for jakt - pilen har en spesiell spiss, som har en rekke frontdeler.

12. Bullitt - en type armbrøstpil, preget av lav forlengelse og mangel på fletching.

Bom deler:

Tips T - Bommens tyngdepunkt

Stang (rør) C - Midt på bommen (geometrisk senter av bommen)

Shank

Fjær A - Senteravstand

Groove (utskjæring for buestreng)

Merking

Rør produseres med diametre fra 5 til 9-10 mm med veggtykkelser fra 0,35 mm til 0,5 mm med maksimal retthet. Hvert rør er merket, som indikerer diameter, veggtykkelse og navn på materialet. Merkingene på rørene produsert av det amerikanske selskapet Easton, verdens største produsent av piler, har følgende betegnelser: de to første sifrene indikerer pilens ytre diameter i 0,4 mm (1/64 tomme), de to andre. sifre indikerer tykkelsen på rørveggen i tusendeler tommer (0,025 mm). Dermed har en pil med betegnelsen 1816 en diameter på 18x0,4 = 7,2 mm og en veggtykkelse på 16x0,25 = 0,4 mm.

Den bakre enden av røret må ha en kjegle for å feste en skaft til den. Kjeglevinkelen er 23°; generatrisene til kjeglen må konvergere nøyaktig på stangens akse.

For å fortsette å forbedre produksjonen av stangen, begynte noen selskaper å produsere pilrør laget av karbonfiber alene. Siden karbonfibermateriale er lett og har en høy elastisitetsmodul, har piler laget av slikt materiale vist seg å være positive. Røret har en ytre diameter på ca. 5 mm og en veggtykkelse på ca. 1 mm. Mange idrettsutøvere bruker dem i viktige konkurranser.

Pilspisser

For prosessen med å lage piler trenger du en kniv, saks, et sett med små filer, en spesiell hjemmelaget enhet eller et vanlig dørhengsel, en elektrisk drill og et sett med øvelser. Forbruksvarer inkluderer lintråd, lim, grovt og finkornet sandpapir.

Pilskaft

Først lager du pilskaftet. Valg av materiale er viktig for å bestemme kvaliteten på den ferdige pilen og avhenger av hvilken tresort som er egnet for å lage pilene. Gran, ask, eik, hassel og til og med siv kan brukes som hovedmateriale. En standard pil har en lengde på 75-80 cm med en diameter på 8-10 mm. Stengene må ryddes for bark og tørkes i solen. Furuskaft kan lages av tørre furuplanker som er delt i fibre og av tømmerstokker som er delt i dyser. Undersøk dem nøye.

Linjene til selve treet skal gå langs skaftet. Hvis arbeidsstykket er skjevt, kan det rettes forsiktig ut over damp. Etter retting må du la pilen tørke i flere dager. Det er fornuftig å beise et glatt ferdig skaft med en vanlig trebeis. Dette vil tillate pilen å vare lenger. Etter å ha valgt glatte og rette skaft, kan du la dem ha samme tverrsnitt langs hele lengden eller gi dem en spindelformet form, kopiere middelalderske pilmønstre. Hvis du velger det andre alternativet, bør pilen gradvis avta mot spissen og halen. Hvis diameteren i midten er 10 mm, må diameteren reduseres til 6-8 mm i begge ender av pilen. Hvis du lager en utskjæring for buestrengen rett i hælen på pilen, så skal ikke innsnevringen påvirke den, men bryte av før du når 1 cm fra enden av pilen.

En jevn nedstigning kan gjøres med en kniv, høvling av arbeidsstykket langs fibrene fra midten til endene, med videre bearbeiding med fint sandpapir, eller bare med sandpapir, først grovt, deretter finkornet. Etter dette må hele pilkroppen, med unntak av stedet der fjærene skal stå, belegges med linolje - for å beskytte skaftet mot fuktighet og redusere friksjonen under flukt. Hvis du bestemmer deg for at noen piler ikke er rette nok, kan du rette dem. For å gjøre dette må du henge en vekt på bommen og la den stå i flere dager.

Armbrøst.

Hæl i pil

Hælen kan sages inn i pilen, eller den kan være en egen del laget av bronse, bein, horn eller tett tre. I det første alternativet gjøres kuttet før du installerer halen og spissen, i det andre alternativet - etter. Bredden på kuttet skal matche eller være mindre enn tykkelsen på buestrengen. Lag et grovt snitt med en skarp fil til en dybde på 5-8 mm, bruk deretter en finfil for å gi den riktig form.

Overholdelse av vinklene er nødvendig for den strammeste tilpasningen av buestrengen under maksimal spenning og jevn fordeling av lasten under senking av buestrengen. Hvis du monterer hælen separat, må du, etter å ha snudd eller støpt den i henhold til tegningen, først bore et hull for tappen og sørge for at hælen passer tett til bommen. Etter montering og vikling av fjærene, er det nødvendig å lime skaftet i henhold til plasseringen av fjærene og pakke det med tråd, som skal forbli etter vikling av fjærene. Kuttet i hælen skal være plassert vinkelrett på noen av de tre fjærene, eller parallelt, på samme akse, hvis det bare er to fjær (fig. 1).

Ris. 1. Piler.

Pilspiss

En standard pilspiss med blader monteres umiddelbart etter hælkuttet. Kuttet og bladet på spissen (hvis det er flatt) skal ligge på samme akse. Dette er nødvendig slik at både begynnelsen og slutten av pilen samtidig begynner rotasjonsbevegelser rundt sin akse. Ved pilens hæl begynner denne bevegelsen med fjæringen, på spissen - spissen. Festingen av spissen begynner med å bore enden med et bor som matcher diameteren på petiole. For en mer presis passform, må du varme stammen i en brann og sette den inn i hullet til slutt - det varme stålet vil brenne det nødvendige hullet for den tetteste passformen.

Etter dette er det nødvendig å sentrere posisjonen til spissen i forhold til pilskaftet. Uansett hvor nøyaktig du borer hullet, vil spissen fortsatt ende opp skjevt og vil kreve justering. For å gjøre dette må du bøye tuppskaftet et par grader i hvilken som helst retning til ønsket vinkel faller sammen med avbøyningsvinkelen og dermed er de gjensidig utelukkende. Etter justering av spissen, må du justere diameteren på pilspissen til diameteren på spissens skulderstopper. Dette kan gjøres med en kniv eller sandpapir.

Liming av pilspissen

For å lime pilspissen, må du huske dens posisjon i forhold til akselen, ta den ut, fyll kanalen halvveis med lim og sett inn spissen i posisjonen der den ble justert langs skaftets akse. Etter liming er det nødvendig å sikre enden av bommen fra langsgående og tverrgående belastninger for skroting. For å gjøre dette, pakk pilen over bladstilken med lintråd, klipp av en rett tråd, uten knuter eller fortykkelser, ikke mer enn en meter lang.

For å forhindre at den kommer under føttene dine, heng den rundt halsen, ta pilen i venstre hånd og tråden i høyre hånd. Plasser halen av tråden på skaftet 8-10 cm fra spissen, og trykk på tråden nær spissen med tommelen på venstre hånd, begynn å pakke håndtaket veldig forsiktig, snu for å snu. Spolene vil ligge på toppen av halen av tråden som ligger på pilen, og fester den ene enden av tråden. Den totale lengden på svingene må være lik eller større enn lengden på spissskaftet. Etter å ha pakket 2/3 av spissen, bøy halen av tråden som ligger på pilen i to for å danne en løkke, og fortsett å vikle tråden på skaftet. Etter at du er ferdig med å spole, setter du halen av den viklede tråden inn i den resulterende løkken og holder den med fingeren på venstre hånd, og begynner med høyre hånd å trekke ut den første halen av tråden som er igjen i midten av viklingen. .

I dette tilfellet vil løkken trekke ut den nest siste halen for vikling. På denne måten vil begge endene av tråden være under den tette viklingen, knyttet i en knute. I tillegg kan du lime viklingen med lim. Denne metoden for å pakke inn og knytte en knute brukes når man pakker halen og hælen. Spissen kan også maskineres fra en spiker med stor diameter. Deretter kuttes bunnen av Kalashnikov-patronhylsen av, en spikerspiss settes inn i den ene enden av patronhylsen, som er loddet for pålitelighet, og den andre enden settes på akselen (fig. 2).

Spissen kan være den svidde enden av en pil og en stein

Men du kan lage den av metall. Først lager vi en form av tre. Vi smelter tinn i en kaffetrakter eller kasserolle, hell den i en form og herder den - hell kaldt vann på selve metallet. Dette metallstykket må deretter slipes med en fil eller bryne for å slipe det. Vi måler 5 cm fra enden, hvor det blir en splitt, og binder skaftet med tråd eller tau slik at det ikke deler seg videre. Vi deler skaftet på langs på midten. Vi setter spissen inn i skaftet og binder den tett med tråd.

Ris. 2. Pilspisser.

Pil fletching

Fletching av en pil kan bestå av to, tre, fire eller til og med seks fjær, men standard og vanligste tall er tre. Dette tallet er optimalt for raskt å stabilisere pilen under flukt. For en pil kan du bare bruke hovedflyfjærene; på den ene vingen overstiger ikke antallet 10 stykker.

For én pil brukes fjær fra kun én vinge, venstre eller høyre, fordi alle fjær må bøyes i samme retning. For fjærdrakt er det bedre å bruke enkle hvite gåsefjær, og det er bedre bare fra den indre delen av fjæren - wen, som alltid overlappes med en annen fjær. Bredden på wen overstiger ikke 1,5-2 cm, lengden avhenger av størrelsen på selve fjæren.

Kutte en pilfjær

Del alle fjærene til pilen i to deler - fra høyre og venstre vinger. Klipp først av bunnen av tønnen, påfør deretter malen på fjæren, klipp av enden av fjæren og selve fjæren. I begge ender, la boliglån for vikling, ikke mer enn 5-6 mm lang. Stiftet på pennen har alltid et spor på innsiden, langs hvilket du deler pennen i to deler. For å gjøre dette må du plassere dens fremre (konvekse) del på en flat, hard overflate og kutte den forsiktig i to trinn: fra midten til basen, deretter fra midten til halen.

Bruk en saks eller en kniv, skjær den resulterende hyllen langs skaftet, fra innsiden av fjæren, fra basen til enden. Etter denne operasjonen skal stangen ligne en liten blokk. Del hele partiet i tre fjær for liming av trefjærs fjærdrakt. Sett en fjær inn i doren og klyp den med fingrene på venstre hånd slik at bare stangen er synlig. Slip den med fint sandpapir til den er jevn langs hele lengden. Lim fjærene i tre sektorer slik at det er nøyaktig 120 grader mellom dem (fig. 3).

Ris. 3. Bøyning av pilfjær.

Liming bør gjøres i en avstand på 3-4 cm fra hælen, en fjær av gangen. Hvis du lager en pil med et kutt for buestrengen direkte ved hælen, er det bedre å lime den første fjæren vinkelrett på kuttets akse. Hvis du lager en pil med en innsatshæl, spiller det ingen rolle i hvilken rekkefølge du limer fjærene, det viktigste er at en 120-graders vinkel mellom dem opprettholdes. Påfør lim på stangen direkte i doren og press den til stedet der fjæren er limt. Etter 5-6 sekunder, når limet har stivnet, fjerner du doren forsiktig. Påfør lim på selve pilen og trykk på skaftet for hånd.

Hvis det ikke var mulig å lime alle tre fjærene i samme avstand fra hælen, kan du trimme dem jevnt med saks. Deretter må du kutte foran boliglån i en vinkel. Etter at fjærene er limt, fortsett til vikling. Etter å ha gått tilbake fra forkanten av fjæren 5-10 mm og plassert trådens hale under den fremtidige viklingen, begynn å bruke en omdreining etter den andre, og trykk i tillegg på innsatsene med fingeren slik at overgangen fra skaftet til fjær er så glatt som mulig. Etter at alle tre innstøpingene er viklet, klipp av halen på tråden som stikker ut under viklingen.

Vikle fjær på et pilskaft

Det er to måter å vikle fjær på et pilskaft. Den første er å bruke en nål til å stikke hull på fjæren ved bunnen av skaftet, og den andre er å vikle tråden over fjærene, og skyve fibrene fra hverandre. Tråden vikles fra bunn til topp mot klokken. Avstanden mellom svingene bør variere fra 5 til 10 mm. Enden av tråden omslutter de bakre fjærene og er festet med samme uttrekksenhet som ved vikling av spissen.

Ta pilen i venstre hånd, og tuppen av tråden i høyre hånd, roter deretter skaftet med klokken, trekk tråden og skjær gjennom fjæren med den, vri deretter skaftet og med et skift oppover på 5-10 mm, skjær gjennom fjæren igjen. Etter at du har viklet baktappene tett, må du knytte en knute. For å stramme knuten under viklingen, kan du legge et stykke tråd, bøyd i to, og begynne å vikle den.

Deretter er alt det samme som med en vanlig knute: etter å ha viklet den til sporet i hælen på pilen, sett inn spissen av tråden fra viklingen inn i løkken og trekk den ut. Etter dette, skjær av alle endene og belegg med lim. Fjærdrakten er klar. Den siste tingen å gjøre med en pil er å lede den. Gni pilen med voks og smelt den over ilden og la voksen mette veden.

Sportsbue.

Buen er et eldgammelt våpen

Buen er et eldgammelt våpen som har overlevd til i dag, men som et konkurranseobjekt ved de olympiske leker. Bueskyting ble en olympisk sport i 1900, og denne sporten ble inkludert i lekeprogrammet i 1904. Det ble også holdt konkurranser i 1908 og 1920 (kvinner deltok også i konkurransene i 1904 og 1908). I 1924 ble denne sporten ekskludert fra OL-programmet.

Det internasjonale bueskytingsforbundet (FITA) ble grunnlagt i 1931, og det var fra den tiden at den ufortjent glemte sporten begynte å gjenopplives. Samme år ble det første verdensmesterskapet holdt i Lviv (den gang Polens territorium). Sovjetunionen sluttet seg til FITA i 1967. I 1963 ble det første USSR-mesterskapet arrangert i Tallinn, og to år senere, ved avgjørelse fra Den internasjonale olympiske komité, ble bueskyting erklært som en olympisk sport.

Det olympiske mesterskapet ble spilt igjen i 1972. Den 13. august startet lekene i den XXVIII sommerolympiaden i Athen, og bueskyttere konkurrerte igjen ved foten av det gamle Olympen.